Что поставить вместо сажевого фильтра?

Удаляем нейтрализатор: польза, вред, цена вопроса

Экофильтры со временем забиваются отложениями, которые не поддаются промывке, а покупка новых влетает в копеечку. Особенно больно это бьет по карману владельцев бюджетных машин. А еще нейтрализаторы могут скоропостижно умирать из-за оплавления наполнителя. Оно происходит по разным причинам, причем часто в этом нет вины хозяина автомобиля. В обоих случаях дальнейшая эксплуатация машины становится затруднительной: заметно страдает динамика, появляются электронные ошибки, а блок управления двигателем может перейти в аварийный режим с существенным ограничением мощности.

Для некоторых моделей нередки случаи, когда наполнитель нейтрализатора разваливается и керамическая пыль засасывается в цилиндры двигателя. Обычно дело заканчивается капитальным ремонтом или даже заменой мотора. И тогда своевременное удаление нейтрализатора — единственный способ избежать очень больших трат. Ведь далеко не всегда производители признают такие случаи гарантийными, перекладывая вину на автовладельца, якобы заправившего автомобиль некондиционным топливом.

На первый взгляд процедура удаления нейтрализаторов различных типов кажется незамысловатой, но на деле таит массу подводных камней. Помимо физического вырезания наполнителя экофильтра нужно грамотно обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель не переходил в аварийные режимы и на панели приборов не горела гирлянда ошибок.

Нейтрализация

Физическое удаление нейтрализатора бензинового мотора не имеет особенных нюансов. Главное — сделать так, чтобы программа управления не жаловалась на некорректные показания второго кислородного датчика из-за отсутствия экофильтра. Самое простое решение — установка так называемой обманки под лямбда-зонд. Однако этот вариант срабатывает крайне редко, в большинстве случаев раздосадованным клиентам приходится отправляться на калибровку программы.

Процесс перепрошивки блока управления зависит от двух основных факторов — от конкретной модели машины и ее экологического класса. Производители уже давно озадачились программной защитой от чип-тюнинга. В первую очередь это касается экологической части вопроса. Чтобы вытащить из блока всю программу, полноценно ее откалибровать и записать обратно, требуется дорогостоящее оборудование. Вдобавок не все модули можно перепрошить, подключившись через диагностический разъем. Иногда блок приходится снимать с автомобиля, разбирать и подключаться непосредственно к контактам на плате, что требует особой квалификации и оборудования. Обычно это относится к моделям класса Евро‑5 и выше, а также к машинам с американского рынка, где экологические требования особенно суровы.

Мастер корректирует программу самостоятельно либо отправляет ее партнерам-калибровщикам. Это индивидуальные специалисты или представители крупных компаний, занимающихся чип-тюнингом. Бесплатные программы из интернета — вещь крайне опасная. Как минимум они работают некорректно, а частенько вообще превращают автомобиль в «недвижимость».

Полноценное изменение программы — это правка таблицы ошибок с удалением соответствующих кодов, относящихся к кислородному датчику и нейтрализатору, а также корректировка карты. Если на «операционном столе» — автомобиль класса Евро‑4, то второй лямбда-зонд можно отключить от сети и заменить его заглушкой. В карте отключаются запросы от модуля к датчику с подменой определенных значений, и программа перестает учитывать его сигнал.

На многих автомобилях класса Евро‑5 второй кислородный датчик нельзя отключать физически. Его сигнал также учитывается при коррекции топливоподачи. Вдобавок применяются продвинутые сенсоры широкополосного типа. Поэтому программа требует более серьезных корректировок. Помимо затирания таблицы ошибок делают виртуальную эмуляцию сигнала кислородного датчика. Грубо говоря, берется синусоида переднего лямбда-зонда и зеркально переворачивается. Так выглядят сигналы обоих широкополосных датчиков при исправном нейтрализаторе.

Отдел копоти

Главное условие при удалении сажевого фильтра, который стали устанавливать на дизельные автомобили с введением класса Евро‑4, — не трогать окислительный нейтрализатор, который часто находится в едином корпусе с фильтром. Окислительный нейтрализатор не накапливает отложений и не склонен забиваться. Без него легковой автомобиль пахнет как старый грузовик и откровенно дымит черным дымом.

Корректировка программы идет по тому же сценарию, что и в случае с нейтрализатором для бензиновых двигателей. На машинах постарше обычно можно физически убрать россыпь датчиков на сажевом фильтре по аналогии со вторым лямбда-зондом искрового мотора: сенсоры дифференциального давления, температуры и задний лямбда-зонд. На более свежих автомобилях (класс Евро‑5) снова прибегают к виртуальной эмуляции их сигналов, так как показания сенсоров используются несколькими системами и их нельзя отключать. Поэтому правильная калибровка «мозгов» дизельного мотора очень сложный и кропотливый процесс.

Один из нюансов калибровки — установка заведомо недостижимых параметров. Например, для предотвращения старта автоматической регенерации сажевого фильтра устанавливается очень высокий числовой порог на датчиках дифференциального давления и температуры. Ведь при регенерации значительно повышается температура отработавших газов, а для этого увеличивается топливоподача. Избыток солярки активно поступает в поддон мотора, существенно разжижая масло.

Сводки из ада

Сервисмены также умеют отключать систему каталитической нейтрализации для дизельных моторов с впрыском AdBlue (это жидкий реагент на основе мочевины, используемый для снижения содержания оксидов азота в выхлопных газах дизелей). Рано или поздно ее отдельные элементы отказывают, а ремонт обходится очень дорого. Зачастую нейтрализатор AdBlue не потрошат. Конструктивно он похож на окислительный, то есть не забивается. Но по настоянию клиента, который всё же хочет перестраховаться, его удаляют. Подводных камней в операции нет.

Программное отключение системы замысловато. Второй датчик оксидов азота подключен к «мозгам» двигателя, а первый — к блоку управления AdBlue. Поэтому кроме затирания таблицы ошибок нужны дополнительные операции. В блоке управления мотором отключается контроль заднего датчика азота и запрос к модулю AdBlue, который управляет форсункой для впрыска реагента. После этого «мозг» AdBlue, сенсоры и форсунку можно отключить от сети физически.

Однако на многих автомобилях нужно копать глубже. Модуль AdBlue подключен к CAN-шине, и данные с него могут передаваться напрямую в панель приборов или, например, через блок кузовной электрики для контроля ее состояния (ошибки и запас мочевины в баке). С помощью диагностического оборудования нужно переконфигурировать указанные элементы, как будто машина изначально не была оборудована AdBlue. В противном случае на панели приборов будут загораться ошибки из-за отключенного модуля AdBlue, а также включатся обратные счетчики километража или пусков мотора (в зависимости от автомобиля) — и при их обнулении двигатель перейдет в аварийный режим с запретом пуска.

Условия контракта

При выборе СТО всегда обращайте внимание на спектр ее работ. Перед тем как решиться на удаление нейтрализатора, нужно обязательно сделать предварительную диагно­стику. Очень часто экологические ошибки или потеря динамики связаны с совершенно иными причинами. Поэтому важно делать оба шага в одном сервисе, чтобы иметь гарантии.

Стоимость работ разнится от автомобиля к автомобилю. Свой вклад в нее вносят конструкция выхлопной системы (трудоемкость снятия ее элементов) и исполнение блока управления двигателем (вид подключения к нему и цена калибровки).

Средний ценник на вырезание «бензинового» нейтрализатора для автомобилей среднего класса — от 12 000 до 20 000 рублей. Удаление сажевого фильтра оценивают в 14 000–40 000 рублей. Такой разброс связан с разной стоимостью калибровок. Дороже всего обойдется ликвидировать систему AdBlue: от 30 000 до 70 000 рублей. В этом случае работа над программой самая дорогостоящая. Чаще всего мастеру приходится заказывать калибровки на стороне.

В качестве конкретного примера рассмотрим стоимость и характер работ по вырезанию нейтрализатора на BMW E60 c бензиновым мотором 2.5. Это автомобиль с американского рынка, поэтому нужно напрямую припаиваться к плате «мозгов» двигателя для перепрошивки. Вдобавок на автомобиле установлено два катколлектора, которые довольно сложно снимать. Поэтому работы обходятся в 26 000 рублей, из которых 12 тысяч приходится на перепрошивку.

Мастер отправил извлеченную программу на калибровку партнерам, так как у него нет наработок для этого автомобиля. После манипуляций с софтом экологический класс поменялся с Евро‑4 на Евро‑2. В корпусы нейтрализаторов установили пламегасители. Вторые кислородные датчики полностью отключили и поставили вместо них заглушки.

Автомобиль 2005 года выпуска с пробегом 200 000 км изначально приехал с кучей ошибок, напрямую не связанных с нейтрализатором. Машина при этом сильно потеряла в динамике. Вырезание нейтрализаторов начали только после подтверждения ­диагноза, поставленного в стороннем сервисе. В процессе работ выяснилось, что соты экофильтра значительно оплавились.

Самообман

Обманка для кислородного датчика — проставка под сенсор, которая имеет собственный маленький нейтрализатор. Она вкручивается в корпус выпотрошенного нейтрализатора, и лямбда-зонд выдает приемлемый сигнал для «мозгов» двигателя. Это в теории.

Читайте также  Сколько весит 1м3 плодородного грунта?

Увы, такие обманки делают в основном из второсортного сырья. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что содержащихся в них драгметаллов будет достаточно для нормальной работы крошки-нейтрализатора. Это наиболее актуально для современных автомобилей класса Евро‑5 и выше: на них ошибка по нейтрализатору чаще всего загорается сразу же после потрошения фильтра и установки обманки для второго кислородного датчика. Хотя и с машинами класса Евро‑4 дела обстоят не лучше.

Мойдодыр

Забитый сажевый фильтр можно промыть. Однако это помогает, когда в сотах отложилась именно сажа.

Фильтр демонтируют и несколько раз промывают его внутренности водой с помощью аппарата высокого давления. Далее в него заливают средство для промывки (подойдет активная пена или даже средство для мытья посуды) и оставляют отмокать на полдня. После повторной промывки водой узел снова устанавливают на автомобиль. В завершение принудительно запускается процесс регенерации фильтра (выжигание сажи). Такая комплексная промывка в большинстве случаев спасает дорогостоящий узел.

Но если фильтр забит серой и парафинами, которых в нашем дизтопливе до сих пор в избытке, промывка бесполезна. Никакая химия не способна полноценно растворить эти отложения.

Благодарим сервис AutoChip за помощь в подготовке материала.

Установка пламегасителя вместо катализатора

Пламегаситель – элемент выхлопной системы, предназначенный для первичной обработки поступающих выхлопных газов с целью снижения их температуры и сглаживания резонансных колебаний.

Представляет собой цилиндрический корпус со сквозной перфорированной трубой, наполненный пористым несгораемым материалом. В качестве обкладки выступает минеральный или металлический наполнитель, основным свойством которого является долговременное сопротивление высоким температурам.

Корпус и труба выполняются из жаропрочной нержавеющей стали, легированной титаном, никелем, хромом и другими элементами, повышающими сопротивление высокой температуре. Свариваются элементы между собой сваркой TIG, что обеспечивает однородность и высокое качество шва. На многих экземплярах от известных производителей корпус состоит из двух стенок. Это делается для увеличения надежности и понижения шумовой отдачи.

Перфорированная труба во многих конструкциях имеет сужение проходного диаметра по направлению движения газов. Некоторые производители устанавливают диффузор ближе к входному концу. Это делается для того, чтобы остановить волну выхлопных газов, разбить ее на части и запустить в обкладочный материал.

Принцип работы пламегасителя

Отработавшие газы вырываются с большим импульсом при открытии выпускного клапана. Их температура при этом может доходить до 1000 градусов. Газы проходят по выпускному коллектору и с большим давлением врываются в перфорированную трубу.

Натыкаясь на уменьшение диаметра трубы или диффузора, выхлопные газы начинают проникать через отверстия в обкладочный материал. Высокое давление быстро проталкивает их внутрь набивки. Там газы разбиваются на множество мелких потоков. Эти потоки многократно отражаются от набивочного материала, меняют свое направление и сталкиваются друг с другом. Первоначальная мощная волна погашена.

Отработавшие газы попадают в выхлопную систему равномерными порциями. За один оборот коленчатого вала происходит два таких выброса. Соответственно, по системе движется волновой поток из зон повышенного и пониженного давления. Если не применять каких-либо приспособлений для сглаживания этого потока, газы начнут резонировать. Появится металлический грохот и вибрация от многократного отражения выхлопных газов от стенок трубы.

Сглаживание волнообразного движения газов происходит следующим образом. При вхождении в пламегаситель порции выхлопа повышенного давления, он частично проникает в набивочный материал. Когда наступает фаза низкого давления, разница между потоком в трубе и внутри корпуса выталкивает газы из набивки обратно. Этот цикл повторяется. По такой схеме происходит частичное выравнивание давления в выхлопной системе.

Нужно установить пламегаситель: причины

Сегодня, производство неоригинальных комплектующих для выхлопных систем, развернулось, как никогда. Это обусловлено тем, что оригинальные элементы стоят очень дорого, и восстанавливать заводское состояние системы выпуска порой не имеет смысла. Существует несколько распространенных случаев, когда устанавливают пламегаситель вместо:

  • вышедшего из строя катализатора;
  • забитого сажевого фильтра;
  • прогоревшего первичного глушителя.

Рассмотрим подробнее перечисленные варианты.

1. Пламегаситель вместо вышедшего из строя катализатора

В условиях эксплуатации на дорогах РФ, каталитические нейтрализаторы редко выхаживают больше 200 тысяч километров пробега. Покупка новых обходится дорого. Катализаторы-заменители также стоят немало, в особенности, если в системе их больше одного. И экологические стандарты в России лояльнее, чем в европейских странах.

Причиной для удаления катализатора чаще всего становится его засоренность или оплавление торцевых поверхностей. При этом снижается пропускная способность в системе выпуска отработавших газов. Автомобиль плохо заводится, тяжелее разгоняется, потребляет много бензина. Ускоряются процессы износа деталей двигателя.

2. Пламегаситель вместо забитого сажевого фильтра

Время и топливо с повышенным содержанием серы постепенно выводят сажевый фильтр из строя. Замена на оригинальный обойдется непомерно дорого.

Как и в случае с катализатором, возрастает нагрузка на двигатель. Электронный блок управления выдает ошибку и изменяет процесс смесеобразования. Возрастает расход топлива.

Поэтому, в ситуации с сажевым фильтром, сейчас мало кто заморачивается с установкой оригинала. В большинстве случаев он вырезается, на его место вваривается пламегаситель, после чего производится прошивка ЭБУ или ставится эмулятор.

3. Пламегаситель вместо прогоревшего первичного глушителя

Частой поломкой первичного глушителя является нарушение герметичности из-за прогара корпуса или трубы. Выходящие выхлопные газы проникают в салон и вызывают дискомфорт. Бывают случаи, когда внутри глушителя отгорают элементы подавления резонанса. Появляется характерный дребезжащий звук.

Зачастую, свойства, подавляющие звук, оригинального глушителя не намного лучше, а иногда даже хуже, чем у качественного пламегасителя. Поэтому выбор все чаще падает на установку пламегасителя.

Установка пламегасителя: способы

В зависимости от конструктивного исполнения, а также от конструкции и типа элемента, вместо которого будет производиться установка, выделяют следующие варианты.

Вырезание поврежденной части выхлопной системы и приварка пламегасителя. Самый универсальный и распространенный способ. Несомненный плюс его заключается в возможности практически в любую систему внедрить практически любой пламегаситель. Главное здесь – наличие переходных патрубков разных диаметров и квалификация сварщика.

Удаление из корпуса катализатора или сажевого фильтра наполнителя и установка вместо него пламегасителя. Более изощренный способ. Здесь уже есть ограничения по размерам. Хорош тем, что корпус катализатора или сажевого фильтра играет роль дополнительной защиты от воздействия окружающей среды.

Крепление при помощи хомутов или резьбовыми соединениями. Такие пламегасители, как правило, выпускаются под конкретные марки автомобилей и их геометрические параметры подобраны так, чтобы не приходилось производить доработок. Снимается поврежденный элемент – на его место устанавливается пламегаситель. Сейчас этот способ почти не применяется.

Наш автосервис работает с любыми системами выпуска. После выполнения работ выдается гарантия. Мы бесплатно и в кратчайший срок устраним все замечания в пределах гарантийного периода.

Нужно ли удалять сажевый фильтр?

В 2005 году в России начал действовать экологический стандарт ЕВРО-4, серьёзно повлиявший на производителей автомобилей. С этого момента все машины, предназначенные для использования в РФ, должны оснащаться специальными компонентами, снижающими количество вредных выбросов в атмосферу. Почти на все современные авто с дизельными двигателями устанавливают противосажевые (или просто «сажевые») фильтры, которые задерживают не до конца сгоревшие компоненты топлива. Казалось бы, вещь очень стоящая, но многие привозят автомобиль в сервис для её удаления. Зачем?

Как работает противосажевый фильтр

Он представляет собой металлический цилиндр, заполненный керамическим материалом. Этот материал имеет ячеистую структуру — в пустотах задерживаются мелкие частицы сажи. Когда её накопится слишком много, специальный блок в двигателе активирует процесс регенерации, и фильтр очищается.

Существует пассивная и активная регенерация. В первом случае сажа сгорает во время движения благодаря естественному повышению температуры в фильтре. Чтобы запустить пассивный процесс, нужно ехать с высокой скоростью и на большое расстояние.

Активная регенерация запускается, если блок не может избавиться от мусора стандартным способом (например, когда вы ездите только по городу и медленно). В этом случае в цилиндр подаётся дополнительное топливо, которое смешивается с сажей и выходит в катализатор. Там смесь сгорает, а из выхлопной трубы идёт чёрный дым. Это не проходит бесследно — растёт расход топлива, увеличиваются обороты на холостом ходу.

Так выглядит фильтр после долгой езды на качественном топливе

Сажевый фильтр и катализатор — это одно и то же?

Часто даже опытные работники сервисных центров считают, что сажевый фильтр и катализатор — это одно и то же. На самом деле разница существенна.

  • Катализатор устанавливается на машины с дизельным и с бензиновым двигателем. Он предназначен для очистки выхлопных газов от крупных примесей.
  • Сажевый фильтр используется только с дизелями. Главным отличием является мелкоячеистая структура фильтра — он улавливает даже мелкие частицы.
Читайте также  Как дублировать экран телефона самсунг на телевизор Sony?

Зачем удалять: плюсы и минусы, последствия

Вот несомненные достоинства удаления сажевого фильтра:

  • расход топлива уменьшается;
  • больше не придётся вызывать регенерацию повышением оборотов;
  • снижается общая температура работы двигателя, что уменьшает нагрузку на него;
  • забитый фильтр — это риск поломки силового агрегата, нет фильтра — нет риска;
  • не нужно тратить деньги на замену этого компонента в будущем.

Примечание: есть мнение, что удаление даёт прибавку мощности двигателя. Да, это так, но разница незначительна. Эффект достигается благодаря ускорению выхода выхлопных газов, которым теперь не приходится преодолевать сопротивление фильтра.

А вот существенные минусы:

  • машина лишается гарантии (если она есть);
  • в ряде случаев увеличивается количество чёрного дыма из выхлопной трубы;
  • увеличивается нагрузка на турбину, что несколько снижает её ресурс;
  • авто нельзя будет использовать в странах ЕС и других государствах с жёсткими требованиям к качеству выбросов;
  • процедуры должны выполнять только профессионалы — если допустить ошибку, могут возникнуть серьёзные проблемы, требующие дорогого ремонта.

Процесс удаления: физический и программный этапы

Процедура состоит из двух этапов — физического и программного.

Физический нетруден. Специалисты находят банку, в которой расположены фильтр и катализатор, и вырезают её. В некоторых моделях авто для этого придётся снять выхлопную трубу. Взамен фильтра нужно что-нибудь поставить — это могут быть как обычные металлические заглушки, так и пламегасители. Установка пламегасителя немного увеличит срок службы глушителя. Если компонент оснащён датчиками температуры и зондами углекислого газа, может потребоваться их изъятие и установка в заглушку — это помогает избежать программных ошибок.

Внешний вид изъятого сажевого фильтра

Затем надо перепрограммировать блок двигателя. Если этого не сделать, датчики будут считать, будто фильтр постоянно забит. Результат — демонстрация кодов неисправностей, а в некоторых случаях и вовсе включается аварийный режим.

Эта часть процедуры выполняется исключительно экспертами сервисного центра. Добиться результата можно тремя способами.

  1. Установить прошивку от той версии авто, где по умолчанию нет сажевого фильтра. Метод чреват снижением функциональности — например, на Honda CRV отключается круиз-контроль.
  2. Установить прошивку, созданную энтузиастами. Это своего рода лотерея — может повезти, а может и нет. Качество прошивок сильно варьируется.
  3. Установить прошивку от изготовителя автомобиля. Лучший вариант, не несущий практически никакого риска.

В некоторых моделях Nissan, Toyota, Mazda и Ford невозможно выполнить стандартную перепрошивку — приходится прибегать к эмуляции. Устанавливается приспособление-обманка, заставляющее блок считать, будто фильтр расположен на своём месте. Контроллер получает сигналы и не замечает изъятия компонента. Однако у этого варианта есть недостаток — режим регенерации всё равно будет включаться, так что расход топлива не снизится.

Можно ли удалить своими руками

Да, можно, но делать это крайне не рекомендуется! Вероятность что-то сломать весьма высока. Помните — вы действуете на свой страх и риск!

  1. Сначала надо отсоединить датчики и разрезать болгаркой выпускную трубу, которая расположена после фильтра.
  2. Затем открутите болты со стороны двигателя, разрежьте и вскройте обшивку фильтра.
  3. Достаньте само приспособление. Возможно, понадобиться выбивать отдельные сегменты.
  4. Заварите корпус и установите его на место. Подключите датчики.

Корпус сажевого фильтра без самого фильтра

После этого останется только загрузить новую прошивку.

Удаление на Renault Megane (видео)

Нужно ли удалять сажевый фильтр? Решать только вам. Машина действительно становится более простой и дешёвой в эксплуатации, несколько возрастает мощность. Однако заказывать эту процедуру нужно только у заслуживающих доверия специалистов, иначе можно получить больше проблем, чем пользы.

Что поставить вместо сажевого фильтра?

Ребята 24 сент удалил сажевый фильтр. Дымища как из паровоза тока синий дым. Сегодня в Казань на перепрошивку отвез — 15000 руб. До 3000 крутит а дальше мигает спираль и хана. В таком состоянии не стоит ехать. Коробка в напряге сильном как бы там чего не кирдыкнулось. russian_ru:

Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Кстати отпишусь после прошивки где-то 28-29 сент.

Большая просьба откликнитесь на мою тему про турбину.:helpz: :helpz: :helpz:

Igor_belyaev,
А ты программно не отключил Сажевик чтоли?

Собираюсь тоже удалить. Сказали что просто снимают, выбивают содержимое, одевают, в мозгах отключают сажевик и все. машина его не видит.

Igor_belyaev,
А ты программно не отключил Сажевик чтоли?

Собираюсь тоже удалить. Сказали что просто снимают, выбивают содержимое, одевают, в мозгах отключают сажевик и все. машина его не видит.

Меня не было в сервисе. Не знаю что делали, но делетанты они походу. Лишь бы что то удалить.
Сегодня звонили с сервиса где перепрошивают, сказали что дым на N и на D на выходе 510 С постоянно (так компьютер показывает). Целый день шили машину и не понятно откуда корни. Завтра скажут что менять надо. :frown::frown::frown: Очково как то. На спидометре 162000. Менял тока кардан, менял прокладку в коробке, тяги на коллекторах и все. Сам кстати проехал 90 000 км.

Кто удалял сажевый фильтр?Что происходит с машиной после его удаления?

зачем его вообще удалять? почему нельзя купить новый и установить?

Можно и клапан ЕГР выкинуть заодно, можно его и не трогать.
Igor_belyaev, какой у Вас мотор? Что за дела такие, целый день шить машину и ничего не сделать.
Максимум что у меня уходило так это 3 часа на все про все. минимум 20 мин.

3.0 ТДИ
Здесь я могу обязательно сказать позже. Дело в том что проблема здесь и в турбине и коллекторах. Обязательно отпишусь как только все сделают.

Ремонтировали турбину. Блок управления турбины тупит или коллектора. Мастер говорит что раньше так не было ни с одной машиной.
Проблема состоит в том, что при нажатии педали и плавном ее отпускании под капотом в стороне воздушного фильтра слышны переиодический прерывистый звук, как будто «шык-шык-шык-шык». Просьба не смеятся громко.
будто воздуха не хватает турбине.

3.0 ТДИ
Здесь я могу обязательно сказать позже. Дело в том что проблема здесь и в турбине и коллекторах. Обязательно отпишусь как только все сделают.

Ремонтировали турбину. Блок управления турбины тупит или коллектора. Мастер говорит что раньше так не было ни с одной машиной.
Проблема состоит в том, что при нажатии педали и плавном ее отпускании под капотом в стороне воздушного фильтра слышны переиодический прерывистый звук, как будто «шык-шык-шык-шык». Просьба не смеятся громко.
будто воздуха не хватает турбине.

Ну так это другое дело, я то исхожу из того что у Вас проблема была только с сажевым фильтром.

Привет, Алексей! ) :vawe:

Делал уже такой машин, программами Алексей (kstovchanin). Все грамотно отключено. Причем плюс программ Алексея в том, что все остальные диагностические функции работают в полном объеме и корректно! Кто в курсе — тот поймет о чём я

Привет, Алексей! ) :vawe:

Делал уже такой машин, программами Алексей (kstovchanin). Все грамотно отключено. Причем плюс программ Алексея в том, что все остальные диагностические функции работают в полном объеме и корректно! Кто в курсе — тот поймет о чём я

Ну это не плюс, а норма вещей. Хотя понимаю о чем Вы говорите, был у меня как-то Форд Куга, ему выкинули фильтр и прошили (фирму не помню, г.Москва) , пока возвращался домой (500 км) опять возникли проблемы, через пару дней он снова едет в эту фирму. прошивают второй раз. возвращается домой. стало еще хуже)))
Приехал ко мне, прочитали прошивку. ну это на самом деле ужас какой-то. ладно что там фильтр был не правильно отключен, так еще были «вырублены» все ошибки, т.е. снимай любой разъём — а «чек» гореть не будет!

Можно и клапан ЕГР выкинуть заодно, можно его и не трогать.
Igor_belyaev, какой у Вас мотор? Что за дела такие, целый день шить машину и ничего не сделать.
Максимум что у меня уходило так это 3 часа на все про все. минимум 20 мин.

Не подскажите Где включаетсся провод датчика температуры ОГ перед сажевым фильтром на дизеле 3.0 ?

Читайте также  Как получить полные права администратора в Windows 10?

кто нибудь подскажет? Удалил сажевый фильтр с заменой программы, лампочки не горят, а ощущение такое как будто машина мощность в половину потеряла.

Возможно, что в программе и дело. Машина продолжает работать в аварийном режиме

Подскажите, где за адекватные деньги в Москве и по близости на Casa отключить, а лучше еще и заглушить EGR и отключить сажевик, чтобы без проблем.

И еще, если после программного отключения сажевика поменять часть глушака, в котором стоит сажевый фильтр на глушитель от машины евро3 без сажевика возможно так сделать?
Чтобы не пилить сажевик и на заваривать потом.

Ребят всем здоровеньку булы — подскажите кто вкурсе, хочу банку с сажевым фильтром снять (не вскрывая и без ампутации внутренностей) и установить банку машины поставляемой в РФ (евро4).
возможно ли это. эдентичны ли крепления и остальные мелочи-тонкости. возможно ли это осуществить с меньшими потерями времени и денег. russian_ru: :hi: :vawe: :drinks:

Дружище, зачем тебе это, там свистки стоят которые турбу гробятhttp://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=1257556&postcount=448 посмотри мой отчет , ввари туда трубу с дырками, заматай сцеп. ватой и будет просто резонатор.

п.с. диски задние поставил?

Кто катается с сажевым, удаляйте без сомнения, но физически+ПРОГРАММНО. В ваг-докторе это делают, видел когда свою ждал с чипа, человек уехал довольный.

GEO., забыл про последнее:biggrin: ,сколько отдал в сумме. hi:

Это лучше у них узнать. У меня его не было с нова)))

Если двс исправен то ни что не плюется. У меня пряток полный+чип+отключен егр намека даже нет на дым

Привет! Тож самое, вообще дыма нет!

Подскажите, где за адекватные деньги в Москве и по близости на Casa отключить, а лучше еще и заглушить EGR и отключить сажевик, чтобы без проблем.

И еще, если после программного отключения сажевика поменять часть глушака, в котором стоит сажевый фильтр на глушитель от машины евро3 без сажевика возможно так сделать?
Чтобы не пилить сажевик и на заваривать потом.

поменять то можно но есть маленький НО у евро 3 вместо сажевика висит кат. чуть меншего размера. можно просто отрезать сажевик и вместо него поставить проставку такогоже диаметра как твоя труба.
а для того чтобы воще грамотно сажу вырубить нужно отключить ЕГР , датчик ДИФ.,и температурные датчики ОГ, . это будет идеальное отключение сажевого фильтра. цена вопроса за все 18000 руб можно еще и мощи подбросить прижелании , когда все вместе это +7000 руб повремени 4-5 часов +79851823778 Владимир:hi:

Добавлено через 5 минут 9 секунд
Похожая ситуация!:frown:
Тур 2006г/в, пригнан с Германии в 2010г., бегал в Мск почти год и вот я его купил в октябре. Предыдущий владелец сказал, что удалил сажевик, но периодически из-за этого возникают ошибки, которые на поведение машины не влияют. Дыма нет. Загонял на диагностику, там это подтвердили.
Когда перегонял с Мск иногда загоралось «маслёнка! и «спиралька», машина начинала «тупить», как будто движок придушили. Лечилось просто — остановка, выкл/вкл зажигание и всё нормально, ошибка пропадает, движок нормально работает. Периодичность возникновения ошибки не цеклична — иногда и через 50 км возникала, а иногда через 200, 300.
В городе «спиралька» не загорается, если только выехать на проспект и тапку давануть. А вот «маслёнка» загорается теперь ПОСТОЯННО с включением зажигания. Это раздражает. mad:
Уровень масла проверял — в норме!
Собссно вопрос- КАК убрать эти ошибки, что бы больше не возникали?:russian_ru:

по нормальному нужнобы было найти проблему , то что спираль загорается и тяга проподает но после выкл. вкл все нормально машина поехала это смотри ЭГР СКОРЕЕ ВСЕГО ОН ПОДВИСАЕТ. а вот по масленке нужно смотреть.
по быстрому можно прибить номера тех ошибок какие высвечиваются в диагностике и они больше никогда не загорятся:hi:

Что поставить вместо сажевого фильтра?

— Пламегаситель, стронгер для дизеля, вместо сажевого фильтра Если вы удалили сажевый фильтр, то нужно обязательно что-то ставить на место него, иначе из-за высоких температур ваша система выхлопа прогорит.

Что ставят вместо сажевого фильтра?

Пламегаситель вместо сажевого фильтра Стоимость от: … Использование пламегасителя увеличивает срок службы глушителя и выхлопной системы. Уменьшается шумность машины, снижается температура выхлопных газов.

Можно ли ездить без сажевого фильтра?

Ездить на забитом сажевом фильтре очень не рекомендуется.

Так как в выхлопной системе образовался серьезный подпор, часть сажи, которая должна была выходить в выхлопную систему попадает через цилиндры в двигатель, приводя в негодность масло. Масло начинает подтекать и потеть по всем слабым местам.

Сколько стоит сдать сажевый фильтр?

Стоимость сажевого фильтра зависит от процентного содержания в нем драгоценных металлов – платины, родия, палладия. Чем младше агрегат, чем больше объем двигателя – тем оно выше. Цена сажевого фильтра рассчитывается путем спектрального анализа в присутствии клиента и в среднем составляет около 5000 рублей за 1 кг.

Что дает удаление сажевого фильтра?

Не секрет, что выхлопные газы вредят окружающей среде. Сажевый фильтр позволяет снизить разрушительное воздействие продуктов горения, выделяя мельчайшие частицы топлива, а затем дожигая их. Минусом работы данного элемента является повышенный расход бензина и снижение мощности мотора.

Что такое сажевый фильтр на дизеле?

Сажевый фильтр очищает дизельный выхлоп от одной из вредных оставляющих – частиц черного углерода, продукта неполного сгорания топлива и масла.

Как узнать на сколько забит сажевый фильтр?

По каким симптомам можно определить, что сажевый фильтр забит?

  1. первым делом, само собой, на приборной панели загорается значок, оповещающий о проблеме;
  2. растет расход топлива;
  3. снижается динамика (пропадает тяга);
  4. чересчур дымный выхлоп;
  5. подозрительное шипение при работе двигателя.

Как правильно прожечь сажевый фильтр?

Прожигать сажевый фильтр можно двумя способами, ехать в сервис и прожигать там на месте или же со скоростью 100-120 км/ч проездить 30-40 минут. Поможет ли такой способ регенерации, зависит как от самого автомобиля, так и от сажевого фильтра и его состояния.

Как узнать удален ли сажевый фильтр?

Узнать, есть ли сажевый фильтр на автомобиле, можно на диагностическом оборудовании. Когда он удален, модель контроля и анализа заполнения фильтрующего элемента сажей отключена.

Что будет если не менять сажевый фильтр?

Отрицательные последствия отключения ЕГР заключаются только в увеличении токсичности выхлопа (NOx), но зато возрастет пропускная способность выхлопной системы и приемистость автомобиля, лучше начнут работать мотор и турбина. Для безболезненного удаления сажевого фильтра с ЕГР есть несколько вариантов.

Как долго служит сажевый фильтр?

Сажевый фильтр (DPF) на дизельном авто обычно служит не менее 150 000 км пробега , после чего обычно требуется его замена либо проведение процедуры профессиональной очистки.

Как узнать есть ли сажевый фильтр на Рено Меган 3?

Оснащен ли конкретный Renault Megane III сажевым фильтром, можно узнать двумя способами: — vin-номер автомобиля автомобиля начинается с пяти букв, а далее идут две цифры. Если эти цифры — «16», то на автомобиль установлен дизельный двигатель с номером 734, оборудованный сажевым фильтром.

Сколько стоит сдать старый катализатор?

Сдать катализатор в пункт приема и переработки – это хороший способ заработать денег и позаботиться об окружающей среде одновременно. от 2 400 до 110 000 рублей.

Какая разница между катализатором и сажевым фильтром?

По сути, катализатор выполняет те же функции, что и сажевый фильтр. Катализаторы используются в бензиновых авто, однако, разница в системе зажигания дизельного топлива сильно отличается. По этой причине требовался другой прибор, способный устранить сажу. … Главной задачей сажевого фильтра является захват сажи.

Чем ценен катализатор?

Сдать катализатор можно в разных местах, где есть подходящие условия. Многие считают, что скупщики сами устанавливают цену, но это не так. Мировое правило для всех желающих приобрести вышедший из строя катализатор – заплатить 75% цены драгметаллов, которые содержатся в составе детали.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: