Как сделать ровную поверхность

Как выровнять стены в квартире

Как выровнять стены в квартире

B этoй cтaтьe мы пoдpoбнo paccкaжeм, кaк выpoвнять cтeны в квapтиpe cвoими pyкaми. Bы yзнaeтe, чтo нyжнo для выpaвнивaния cтeн, кaкиe пpибopы, мaтepиaлы нeoбxoдимы для coздaния идeaльнo poвнoй и дoлгoвeчнoй ocнoвы для Baшeгo дизaйнa.

C чeгo нaчaть выpaвнивaниe cтeн

Bыpaвнивaниe cтeн cвoими pyкaми- этo дocтaтoчнo тpyдoeмкий пpoцecc. Oднaкo, ecли пpaвильнo пoдoбpaть мaтepиaлы и нaмeтить чeткий плaн cлeдoвaния, тo в peзyльтaтe Bы пoлyчитe идeaльнo poвнyю пoвepxнocть cтeн, кoтopaя пpocлyжит Baм дoлгo. C идeaльнo poвнoй пoвepxнocти нe oтклeивaютcя oбoи, нe кpoшитcя и нe тpecкaeтcя плиткa, нe oтcлaивaeтcя кpacкa. Ecли нaчaть oфopмлeниe интepьepa бeз пpeдвapитeльнoгo выpaвнивaния cтeн,тo peмoнт бyдeт выглядeть нeaккypaтнo. Пoэтoмy тaк вaжнo, чтoбы пoвepxнocть, кoтopyю Bы гoтoвитe пoд финишнyю oтдeлкy, былa бeз дeфeктoв. Дaжe ecли cтeны визyaльнo кaжyтcя poвными, вce paвнo cлeдyeт иx пpoвepить нa нaличиe cкoлoв, микpoтpeщин и выпyклocтeй. Oт peзyльтaтoв этoй пpoвepки бyдeт зaвиceть, чeм выpoвнять cтeны, чтoбы пoлyчить кaчecтвeнный и дoлгoвeчный peзyльтaт.

Пepeд тeм кaк зaдaтьcя вoпpocoм: ”Кaк пpaвильнo выpoвнять cтeны?”- нyжнo cнaчaлa измepить вeличины oтклoнeния. Для пoлyчeния тoчныx дaнныx иcпoльзyйтe cпeциaльный лaзepный нивeлиp или жe мoжнo иcпoльзoвaть oбычный oтвec. Лaзepный нивeлиp пoкyпaeтcя в мaгaзинe, a вoт oтвec мoжнo cдeлaть cвoими pyкaми. Для этoгo пoтpeбyeтcя вepeвкa и yтяжeлитeль, нaпpимep, гaйкa или гвoздь. Пpeдмeт дoлжeн быть дocтaтoчнo тяжeлый для тoгo, чтoбы вepeвкa былa в нaтянyтoм cocтoянии, нo нe pвaлacь. Paccтoяниe oт нaтянyтoй нитки дo cтeны дoлжнo быть вeздe oдинaкoвым, ecли нeт- тo тpeбyeтcя выpaвнивaниe.

Уcтaнoвкa мaякoв пo лaзepнoмy ypoвню для штyкaтypки cтeн.

Пocлe пpoвepки гopизoнтaльнocти cтeн c пoмoщью oтвeca или нивeлиpa нaйдитe мaкcимaльныe вeличины oтклoнeния. Peкoмeндyeтcя нaчepтить нa лиcтe paзвepткy cтeн и cxeмaтичнo oтмeтить мecтa c нaибoльшими нepoвнocтями. Этa cxeмa пoдcкaжeт, нa кaкиe зoны нyжнo бyдeт oбpaтить ocoбoe внимaниe пpи выpaвнивaнии cтeн. Oт мaкcимaльныx вeличин oтклoнeния бyдeт зaвиceть, кaким cпocoбoм нeoбxoдимo выпoлнить выpaвнивaниe для тoгo, чтoбы пoлyчить идeaльнo poвныe cтeны:

  • oтклoнeния 5-10 мм, микpoтpeщины, нeзнaчитeльныe нepoвнocти и шepoxoвaтocти — иcпoльзyeтcя шпaклeвкa
  • oтклoнeния 10-50 мм, тpeщины, cкoлы — иcпoльзyютcя штyкaтypныe cмecи
  • для oтклoнeний cвышe 50 мм peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть гипcoкapтoннyю кoнcтpyкцию

Дoпoлнитeльный coвeт. Bыpaвнивaниe пoвepxнocтeй в квapтиpe cлeдyeт вecти cвepxy вниз: пoтoлoк, cтeны, пoл. To ecть, чтoбы пpиcтyпить к выpaвнивaнию cтeн, нyжнo cнaчaлa выpoвнять пoтoлoк.

Bыpaвнивaниe cтeн шпaклeвкoй cвoими pyкaми

Taкoй cпocoб иcпoльзyeтcя, ecли нyжнo cглaдить нeзнaчитeльныe нepoвнocти и тpeщины. Шпaклeвкa — мeлкoзepниcтый cтpoитeльный мaтepиaл в видe пopoшкa или пacты, кoтopый клaдeтcя тoнким cлoeм, coздaвaя идeaльнo poвнyю пoвepxнocть пoд финишнyю oтдeлкy. Шпaклeвкa иcпoльзyeтcя нe тoлькo для выpaвнивaния мeлкиx eщин, нo и для пpeдфинишнoй oбpaбoтки cтeн пoд пoкpacкy и oклeйкy oбoями. Пepeд тeм, кaк выpoвнять cтeны в квapтиpe, иcпoльзyя шпaклeвкy, cлeдyeт пpaвильнo пoдoбpaть cocтaв pacтвopa. Пo cocтaвy paзличaют 8 видoв шпaклeвки:

  1. Нa ocнoвe цeмeнтa. Taкoй тип шпaклeвки пoдxoдит для внyтpeнниx и внeшниx paбoт, являeтcя бaзoвым и yнивepcaльным для любoгo типa пoмeщeния. Чacтo иcпoльзyeтcя в пoмeщeнияx c пoвышeннoй влaжнocтью: нa кyxнe, в вaнныx кoмнaтax, caнyзлax. Пoдxoдит для выpaвнивaния киpпичныx cтeн, кaмeннoй клaдки, бeтoнныx cтeн. Нe пoдxoдит для дepeвa.
  2. Гипcoвыe шпaклeвки пpимeняютcя для oтдeлки и финишнoгo выpaвнивaния cтeн и пoтoлкoв в cyxиx пoмeщeнияx. Xopoшo cцeпляютcя c дepeвoм. Пpи выcыxaнии coздaeтcя poвнaя пoвepxнocть, кoтopaя идeaльнo пoдxoдит кaк ocнoвa пoд oбoи.
  3. Пoлимepнaя шпaклeвкa. Taкaя шпaклeвкa иcпoльзyeтcя для внyтpeнниx paбoт пo цeмeнтнoй, бeтoннoй, гипcoвoй или пoлиypeтaнoвoй пoвepxнocти.
  4. Macлянo-клeeвaя. Пpимeняeтcя для пoдгoтoвки пoвepxнocти к нaнeceнию эмaлeвoй, мacлянoй или вoднo-диcпepcиoннoй кpacки. Иcпoльзyeтcя , в ocнoвнoм, для выpaвнивaния cтeн в нeжилыx пoмeщeнияx, нaпpимep, гapaж, пoдвaл, клaдoвкa. B cocтaв вxoдит oлифa, мoжeт coxpaнятьcя cпeцифичecкий зaпax. Пoдxoдит для pecтaвpaции дepeвa.
  5. Aкpилoвaя. Этoт yнивepcaльный cocтaв иcпoльзyeтcя для выpaвнивaния киpпичныx, бeтoнныx cтeн, цeмeнтныx, дepeвянныx , гипcoкapтoнныx и мeтaлличecкиx пoвepxнocтeй. C пoмoщью этoй шпaклeвки мoжнo пoлyчить пoчти зepкaльнyю, идeaльнo poвнyю пoвepxнocть. Пoдxoдит кaк для внeшниx, тaк и для внyтpeнниx paбoт.
  6. Лaтeкcнaя. Пpимeняeтcя для выpaвнивaния cтeн из гипcoкapтoнa, внyтpeнниx кocмeтичecкиx paбoт. Moжнo пoдoбpaть пpaктичecки любoй цвeт.
  7. Фacaднo-aкpилoвaя. Oбычнo пpимeняeтcя для финишнoй oтдeлки фacaдa, являeтcя влaгocтoйкий, тoлькo для внeшниx paбoт.
  8. Шпaкpил. Этo ocoбый вид шпaклeвки, кoтopый пpимeняeтcя для плинтycoв и финишнoгo выpaвнивaния cтeн. Иcпoльзyeтcя для пoдгoтoвки cтeны пoд плиткy или пoбeлкy.

Bыбиpaeм бaзoвyю шпaклeвкy, иcxoдя из тeмпepaтypo-влaжнocтнoгo peжимa пoмeщeния. Ecли в пoмeщeнии пocтoяннo мeняeтcя тeмпepaтypa или пpиcyтcтвyeт выcoкaя влaжнocть, иcпoльзyeтcя вoдocтoйкaя шпaклeвкa. Для пoмeщeний c пocтoянными тeмпepaтypaми и низкoй влaжнocтью peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть “дышaщyю” шпaклeвкy, нaпpимep, гипcoвyю. Этo пoзвoлит coздaть в кoмнaтe кoмфopтный микpoклимaт. Taкжe вaжнo пpaвильнo пoдoбpaть шпaклeвкy пoд мaтepиaл cтeны: кaмeнь, киpпич, бeтoн, мeтaлл, гипc, пoлиypeтaн или дepeвo. Нeмaлoвaжным являeтcя и тo, пoд кaкyю финишнyю oтдeлкy пoдгoтaвливaeтcя cтeнa : пoд пoкpacкy, oбoи, дeкopaтивнyю пoкpacкy, плиткy и тaк дaлee. Oт пpaвильнoгo выбopa шпaклeвки зaвиcит дoлгoвeчнocть и кpacoтa финишнoй oтдeлки.

Maтepиaлы, кoтopыe Baм пoтpeбyютcя для вeдeния шпaклeвoчныx paбoт : 2 шпaтeля, нaждaчнaя бyмaгa, aнтигpибкoвaя cмecь, гpyнтoвкa, шпaклeвкa, киcть, мaляpный вaлик. Bce paбoты peкoмeндyeтcя выпoлнять в пepчaткax и мacкe.

Как добиться идеально ровной поверхности бетонной поверхности

Вопрос о том, как сделать бетон гладким, возникает перед мастерами, которые планируют обустраивать свои владения малыми архитектурными формами. При строительстве можно использовать готовые смеси от производителя или замесить бетон в домашних условиях самостоятельно. Для того чтобы готовая конструкция была прочной , ровной и долговечной, нужно правильно выдерживать все пропорции и технологию приготовления раствора.

Для различных условий эксплуатации бетонных конструкций требуется приобретать ингредиенты с определенными характеристиками. На длительность службы отлитых изделий будут оказывать такие характеристики материала, как устойчивость к морозу,фильтрационный коэффициент и устойчивость к истиранию. Такие показатели, как водонепроницаемость , прочность и однородность, определяются типом наполнителей, которые добавляются в смесь при ее размешивании. Зная,как сделать бетон своими руками , можно изготавливать из него сооружения любого размера и уровня сложности. Современные технологии позволяют даже начинающему строителю самому сделать бетон с любыми техническими характеристиками. Рассмотрим, как сделать крепкий бетон с ровной поверхностью и высокими эстетическими показателями.

Как приготовить бетонный раствор самостоятельно

Цели использования бетона бывают весьма разными. Наиболее прочный бетон используется для обустройства фундаментов и несущих конструкций, испытывающих сильную нагрузку. Крупноячеистый бетон имеет низкую плотность и вес. Применяемый для его изготовления бетон марки 200 не отличается высокой прочностью.Фильтрование в таком материале значительно выше, что делает его нестойким к воздействию влаги. Однако такой сорт бетона зимний , так как в случае его намокания, воде есть куда расширяться при замерзании, не разрушая структуру материала. Основной вопрос, который приходится решать строителям:как сделать бетон водонепроницаемым . Особенно это актуально, когда возводятся здания с подвалами во влажном грунте или монолитные бассейны. Здесьфильтрация материала должна отсутствовать полностью.

Чтобы получить желаемый результат, нужно изучить причины появления в бетоне пор, через которые влага попадает внутрь конструкции.

Читайте также  Что такое дренажный насос

На уменьшение плотности застывшего бетона влияют такие факторы:

недостаточное армирование формы, вызвавшее появление трещин;

  • плохое перемешивание смеси, в результате чего реакция гидратации прошла не полностью;
  • использование цемента низкого качества;
  • добавление в раствор излишнего объема воды ;
  • некачественное уплотнение, из-за чего в материале остается много воздушных пузырьков.

Для того чтобы раствор получился качественным, необходимо соблюдать пропорции при смешивании раствора. Если выбрать оптимальное соотношение песка, щебня и цемента, то это позволит изготавливать конструкции с высокими эксплуатационными характеристиками. Даже при использовании цемента марки 300 можно добиться высокой водостойкости готовых изделий.

Изготавливается раствор с помощью бетономешалки в такой последовательности:

    В ее горловину засыпается песок и цемент. В зависимости от поставленной строительной цели, их пропорции могут варьироваться в пределах 2,5-4:1. Смесь хорошо перемешивается.

Добавляется вода. Оптимальным вариантом является соответствие ее количества объему цемента. Раствор перемешивается до однородного состояния. Если готовится цветной бетон , то в него добавляется краситель.

Засыпается щебень. Предварительно осуществляется его очистка от земли и глины. Это необходимо для достижения чистоты раствора. После длительного перемешивания раствор заливается в форму.

Чтобы бетон зимой не трескался от мороза, в него добавляются специальные гидроизоляционные добавки. После того как бетон залит в опалубку, необходимо принять меры для его равномерной усадки. Для этого его поверхность регулярно смачивается и накрывается тканью или целлофаном.

Как добиться идеально ровной поверхности

Гладкая поверхность бетона необходима в тех случаях, когда он не будет покрываться финишной отделкой. Этот процесс начинается сразу после того, как раствор залит в опалубку и проведено его уплотнение. Удаление пузырьков воздуха позволяет избежать образования на поверхности следов от их выхода и сделать бетон более прочным .

Как правило , первичное выравнивание проводится вручную с использованием маяков и ручных инструментов. Маяки служат для соблюдения заданного уровня и в качестве направляющих для правила. Раствор накладывается между маяками и распределяется по всему объему формы широкими движениями с небольшой вибрацией. Излишки материала стягиваются правилом . Правило можно купить или сделать самостоятельно, использовать подручные материалы. Свой инструмент пригодится для будущих работ.

Хорошим подспорьем для сглаживания раствора являются гладильные установки. Они имеют идеально ровную глянцевую поверхность. При движении гладилки по раствору происходит опускание щебня от его поверхности. Это позволяет добиться практически идеально ровной поверхности без впадин и выступов. Гладилки выпускаются оборудованные двигателем или приводимые в движение мускульной силой.

После того как бетон выровнен гладилкой, его оставляют в покое на сутки. За это время раствор густеет, но сохраняет некоторую податливость. На этом этапе проводится его корректировка специальными устройствами. Они срезают все выступы по заданному уровню, заполняя снятым веществом выбоины и впадины. Подобное оборудование стоит довольно дорого и приобретается только крупными промышленными компаниями.

Выровнять бетон можно и вручную, если знать, как правильно работать со шпателем и другими инструментами для отделки. Гладкая поверхность создается за счет нанесения на бетон материалов, которые закрывают все неровности и шероховатости. Самым простым и дешевым способом является использование цемента россыпью. Он насыпается на бетон спустя несколько часов после заливки. Впитывая в себя влагу от раствора, цемент становится жидким. Он равномерно растирается по поверхности широким шпателем или правилом .

Как улучшить качество бетона

Сегодня существует много способов сделать прочный водостойкий бетон, не тратя лишних денег на приобретение дорогостоящих марок цемента и гранитного щебня. Для этого используются различные пластификаторы как фабричного, так и собственного производства.

Сделанный собственными руками раствор с пластификаторами позволяет решить такие задачи:

  • облегчить процесс укладки бетона в формы;
  • не допустить распада раствора на составляющие его фракции;
  • увеличить температурный диапазон использования материала;
  • придать бетону гидрофобные свойства;
  • улучшить пластичность готовых изделий;
  • сократить время на сцепление раствора с закладными деталями;
  • ускорить или увеличить срок застывания;
  • сделать бетон легким и пористым.Если знать, как сделать пластификатор для бетона своими руками , то можно избежать дополнительных расходов на приобретение фирменных препаратов. В качестве добавок в раствор можно использовать такие вещества, как стиральный порошок для машин автоматов, канцелярский клей, жидкое мыло или гашеную известь. При выборе моющих средств следует учитывать, что они образовывают обильную пену при смешивании.

Добавлять пластификаторы нужно после перемешивания песка и цемента. Если это сделать в конце размешивания, то большая часть добавок уйдет на обволакивание наполнителя, что не позволит добиться желаемого эффекта. Пропорции для каждого наполнителя должны варьироваться в пределах 0,2-3% от общего объема смеси.

Еще одним способом улучшить качество бетона является нанесение полимерных пропиток на его поверхность. Работу нужно проводить по полностью застывшему бетону. Полиуретановая пропитка наносится на поверхность в соответствии с инструкцией. После полного застывания полимерного покрытия выполняется его выравнивание и шлифовка. Нанесенный слой пластичен и полностью герметичен.

Как придать бетону цвет

Сделать цветной бетон можно двумя способами. Первый заключается в добавлении красителя в смесь еще на этапе ее приготовления. Готовый раствор будет иметь одинаковый цвет и оттенок по всему своему объему. Истирание никак не скажется на качестве его поверхности. Этот способ применяется для изготовления сооружений с высокой проходной нагрузкой. Как правило , используется цветной бетон для создания площадок, дорожек и изготовления тротуарной плитки. При выборке красителя следует учитывать, что он не должен ухудшать прочность готового изделия и быть устойчивым к процессу гидратации. Второй способ предполагает нанесение пигмента на готовую поверхность. Красители растворяются в полимерных пропитках и наносятся на бетон. Это обеспечивает крепкое и герметичное сцепление красителя с основанием.

Как можно добиться абсолютно ровной лаковой поверхности

Когда я стала заниматься декупажем, то самой большой проблемой для меня стала проблема ровной финишной поверхности. И лак хороший, и кисть широкая, шкурю — лачу, вообщем, делаю как написано, а чем дальше, тем хуже, на мой взгляд. После 10-го слоя хотелось закрыть глаза и не видеть больше этого безобразия. Наверное, руки не оттуда растут И вдруг на Новый год муж дарит мне аэрограф.

Попробовали лачить аэрографом — что-то не так — поверхность черезчур шершавая, шкуришь — слой слезает почти полностью (он же тонкий совсем). И тогда мы пошли дальше и купили краскопульт. И дело пошлО

Краскопульт брали в строительном, самый дешевый и самый маленький FIT 81006 (на 150 мл). Но без компрессора он бесполезен. У нас уже был (купили к аэрографу). Взяли «двухголовый» Fengda AS-196, с ресивером. Он небольшой, места много не занимает.

Вот он — стоит в ванной, а рядом висит краскопульт

Но тут встретилась одна сложность — у краскопульта большой расход воздуха — минимум 1л в сек, и компрессорного ресивера ему не хватает, там всего 3л. Т.е. за 3 сек весь воздух вылетает, давление падает, начинается новая подкачка, а ты стоишь с половиной залаченной вещи и ждешь, когда же давление поднимется до нужного уровня. Когда через пару минут можно повторить процесс. оказывается, что на поверхности образуются разводы, не очень заметные. но все равно неприятно. Нужен был ресивер большей емкости, и тогда муж приспособил старый советский акваланг

Читайте также  Что такое интеркулер на дизеле

.

Объем у него приличный, и с одной закачки можно залачить поверхность размерами примерно 20*30см. Самое дорогое в этой системе — компрессор, стоит около 7000р. Поэтому народ приспосабливает компрессор от холодильника (он тихо работает), а в качестве ресивера — газовый баллон литров на 5-12, в инете можно найти описание, как собрать такую систему.. А мы через переходник соединили все так:

Компрессор — к аквалангу, от акваланга — к пульверизатору

Пульвик, конечно, брызгает, поэтому купили пленку и приспособили ее как занавеску — приклеили на двусторонный скоч прищепки наверху, а к ним цепляем пленку, и вытяжной вентилятор поставили (на фотографиях пленка белая, а потом черная — поменяли):

Вообщем, в туалете муж оборудовал лакокрасочный цех . И, конечно. респиратор — на первой фотографии рядом с пульвиком (кстати, иностранные мастера, занимающиеся аэрографией, рекомендуют делать это в маске).

Итак, плюсы и минусы такого способа:

1. Дорого (компрессор), а если собирать самому — надо искать умельца

2. Хлопотно вешать пленку, а потом ее убирать (хотя если есть встроенная кладовка — уже проще)

3. При покраске краскопульт пылит — нужен респиратор, потом — влажная уборка «прилегающей территории»

4. Хранить это оборудование тоже где-то надо

1. Расход лака получается небольшой, тк слои тонкие

2. Лак надо разводить — экономия

3. Слой сохнет минут за 30-40 — и можно наносить следующий

4. Достаточно 6-7 слоев, чтобы добиться абсолютной гладкости поверхности (чтобы сравнять переход от декупажной карты к поверхности — максимум 10)

5. Удобно лачить рельефные поверхности — лак проникает во все впадины и не образует подтёков и затёков

И еще один совет (подходит для любого способа лакировки) — прежде, чем начать лачить изделие, опрыскать воздух из пульверизатора, чтобы водяные капли осадили пыль из воздуха. Я пользуюсь пульверизатором для цветов. такой распылитель продаюется в хозяйственном или цветочном и прикручивается к пол-литровой бутылке.

Вот что получается (шкатулка примерно 22*18см):

Не знаю, удалось ли передать — поверхность гладкая, как стекло — после того, как я сошкурила все неровности от кисти и покрыла двумя слоями лака.

Надеюсь, что мой способ окажется кому-нибудь полезен.

Вот пришел муж и посоветовал всем подружиться с маляром из ближайшей автомастерской —

прийти со своим лаком и попросить попшикать .

Нужен строительный уровень, а его нет? В помощь Вам эта статья

23.04.2015 Полезные советы, Ремонт и обустройство интерьера 2 комментария

Многие, наверное, задавались вопросом: Как положить ровно керамическую плитку в ванне либо в туалете, или как, например выставить стиральную машину по уровню, не имея того самого строительного уровня…

Да, задача не из легких. Но это только на первый взгляд. Имеется два способа определения уровня без известного строительного прибора. Нет, конечно, есть масса способов. Один из них – это с помощью нивелира. Способ очень точный, но где взять тот самый нивелир? Хорошо если он есть у знакомых, а если нет? Итак, способы, которые я мог бы предложить.

1-й способ.

Не очень точный, но намного точнее, чем человеческий глазомер. Он заключается в изготовлении подобия строительного уровня и основан на земном притяжении. Можно его изготовить из обычной пластиковой бутылки (можно стекло).

Берется бутылка, желательно с ровными стенками, без всяких искривлений, чем ровнее, тем лучше. В нее наливается вода, практически под завязку, чуть-чуть ниже горлышка. Вода должна быть комнатной температуры. А еще лучше, если это будет спирт. Его можно использовать при любой температуре.

Когда налили искомую жидкость, закручиваем по плотнее пробку и уровень готов. Кладем тару на бок и смотрим, какой величины пузырек, который плавает в ней. Если он слишком большой, подливаем воду. Находим примерно середину боковой стенки бутылки (можно линейкой измерить). И все, уровень готов. Кладем его на любую поверхность и смотрим отклонение пузырька от середины бутылки, в соответствии с этим делаем вывод о ровности поверхности. И, если возможно, выравниваем.

2-й способ.

Почти полное подобие первому. Вместо бутылки можно использовать банку, объемом один или три литра. Для точности можно положить на нее доску или крышку от чего-нибудь. Главное чтобы эта крышка перекрывала горло банки. Берем линейку и замеряем от доски ко дну по вертикали расстояние, любое, на Ваш вкус. Например, сантиметров пять. Замеряем в нескольких местах по окружности банки. Чем чаще, тем лучше. После каждого замера ставим отметку на банке. Затем можно использовать нить, которую натягиваем вокруг банки, главное, чтобы она проходила через все помеченные места. Можно ее там и оставить, но надо крепко ее закрепить там. А можно обвести по нити маркером линию.

Теперь наливаем в банку воду примерно по намеченную линию. Уровень готов. Ставим на поверхность и смотрим, какую сторону надо приподнять либо опустить. В итоге так называемая кромка воды должна совпасть с намеченной линией, тогда будьте уверены – поверхность ровная/.

А как быть, если получилась такая ситуация, что необходимо две точки, находящиеся на расстоянии, скажем, метрах в пяти друг от друга, расположить на одном уровне? Эта ситуация возникает, когда надо обложить, например кухню плиткой.

3-й способ.

Вот тут пригодиться третий способ. Он основан также на физическом законе. А точнее на законе сообщающихся сосудов.

Для этого берется прозрачный резиновый шланг. Диаметром не очень большим, до сантиметра. Длина выбирается исходя из того самого расстояния на котором находятся заветные точки плюс запас. Запас зависит от расстояния. Чем больше расстояние, тем больше запас.

Итак. В шланг заливается все та же вода. Предварительно надо один конец шланга закрыть пальцем. Заливается жидкость не до конца, а лучше оставить сантиметров пятнадцать. Все. Уровень готов.

Затыкаете оба конца шланга пальцами, прилаживаете один конец шланга тем местом, где находиться кромка воды к исходной точке. Второй конец прикладываете к тому месту, где должна быть вторая точка. Главное, чтобы второй конец был выше исходной точки. Важно, чтобы шланг свободно лежал между точками на земле и ни в коем случае не провисал в воздухе. Для этого и нужен запас. Где будет находиться кромка воды во втором конце шланга там и будет вторая точка. Вот так.

А если необходимо ровная линия между этими точками, то можно использовать нить, измазанную в угле. Натянуть ее между точками и оттягивая, затем отпуская углем отметить линию.

Как сделать ровную поверхность

МК — Как РОВНО окрашивать любую поверхность

Автор статьи и фото: Ольга Сухова — 2015

Мне периодически задают вопрос, как у меня получаются такие ровные поверхности на изделиях? Как и чем я наношу краску? В этом небольшом мастер-классе я решила поделиться моим маленьким секретом со всеми, кому это интересно, и кто хочет узнать, как окрашивать поверхность (любую) и делать это очень РОВНО, чтобы не было видно полосок от кисточки, неровностей, непрокрасов.

Читайте также  Как заварить чугун электросваркой

В качестве примера, я покажу, как я окрашиваю деревянную поверхность. В данном случае — это фанерная заготовка — основа для часов. Ее я и буду красить.

Для работы также потребуется:
— белая акриловая краска (я всегда пользуюсь краской фирмы ОЛИМП, марка — БЕТА, латексная краска, матовая),
— синтетическая кисточка (лучше плоская и широкая),
— поролоновый валик (обычный строительный, небольшой, из мелкоячеистого поролона).

Приступаем к работе:

1. Перед тем как начать, еще раз покажу краску, которой я пользуюсь. Вы видите ее на фото — краска акриловая фирмы ОЛИМП, марка — БЕТА, латексная краска, матовая. Я пробовала несколько аналогичных красок, но именно эта мне нравится больше всего. Она очень прочная, эластичная, не пачкается после высыхания, легко шкурится при надобности, легко наносится и ее очень трудно смыть водой! А это тоже важно. Изделия, покрытые этой краской, могут оставаться даже без лакового покрытия и им ничего не будет.
Вы можете использовать ту краску, которая больше всего нравится вам. На сам процесс выбор краски не влияет никак. В нем главное — КАК нанести краску, чтобы было ровно.

2. У меня заготовка довольно большая (диаметр около 40 см.), поэтому я взяла широкую синтетическую кисть, т.к. работать надо БЫСТРО — краска быстро подсыхает, а этого на данном шаге допускать никак нельзя! Наносим кистью краску широкими жирными мазками, хаотично. Наша задача — закрасить всю поверхность такими мазками, и сделать это как можно быстрее, пока краска не схватилась. Ниже показываю этапы этого закрашивания.

4. Теперь берем поролоновый валик — обязательно СУХОЙ! Ни в коем случае не мокрый, иначе пойдут пузыри от воды и нужного эффекта не получится. Этим валиком начинаем быстро раскатывать всю поверхность. Катать нужно сначала с небольшим нажимом, а под конец — едва нажимая на ручку валика. Он должен кататься по поверхности, как бы сам, мы только направляем его рукой. Первыми проходами вы разгоняете краску по поверхности, а в конце — валик просто выравнивает поверхность и оставляет после себя совсем маленькие точечки — следы от поролона. Чем легче вы на него давите, тем эти следы будут мельче.
Обязательно проходим все края поверхности и следим, чтобы краска раскаталась тонким ровным слоем. Излишки краски возьмет на себя валик. Еще и для этого он должен быть сухим. Мокрый или влажный поролон наделал бы на поверхности краски луж и водяных пузырей, причем больших. А этого нам совсем не нужно.

5. Вот такая поверхность должна получиться. Как вы видите, на ней нет ни единого следа от кисти и чего-то аналогичного. Все ровно и в мелких пупырышках. Оставляет заготовку — даем краске высохнуть. Этот процесс можно ускорить с помощью горячего фена. Феном эта краска сушится быстро — примерно 2-3 минуты достаточно.

6. Инструменты, которыми мы красили поверхность помещаем: кисточку — в банку с водой (просто опускаем и все, не надо ее там споласкивать до чистоты), валик — в полиэтиленовый пакет и хорошо завязать, чтобы не проходил воздух. Все это делается для того, чтобы они не высохли. Мыть их сейчас не надо, мы будем еще наносить ими второй слой. Но и оставлять на воздухе тоже нельзя — краска засохнет. Кстати, если пакет завязать хорошо, то в таким виде валик может лежать по нескольку дней. Я обычно так и делаю, если веду какую-то многодневную работу.

7. Краска высохла. Поверхность посветлела и стала белее.

8. Вынимаем из воды кисточку, окунаем в краску и снова окрашиваем всю поверхность, как делали это в первый раз. Все в точности так же. В этот раз делаем это еще БЫСТРЕЕ. Второй слой краски, соприкасаясь с первым (он оттягивает на себя влагу из свежей краски), сохнет еще быстрее. Если где-то краска подсохла, пока вы красили другой участок, прокрашиваем этот кусочек еще раз — вся краска должна оставаться мокрой.

9. И снова берем в руки валик, и проходимся им по всей поверхности, сначала с нажимом, а в конце едва касаясь, очень нежно, чтобы валик оставлял ровные и мелкие следы — пупырышки.

10. Даем поверхности полностью высохнуть. В итоге получается вот такая ровная, чуть пупырчатая поверхность. Дальше ее можно, либо декорировать — наклеивать на нее распечатку или салфетку, либо, если вы любите идеально гладкие поверхности, вы можете пройтись по ней мелкой наждачкой (нулевкой или близкой к нулевке) и выровнять до идеальной гладкости. Это уже, кому что нравится.
Лично я люблю шероховатые поверхности, и далее работаю именно с той поверхность, какая получается после окрашивания.

Точно по такой же схеме я окрашиваю и другие изделия — шкатулки (дерево), подносы (дерево или пластмасса), лейки (металл), бутылки (стекло), вазы (керамика) и так далее. Двух слоев краски вполне достаточно. Очень редко наношу 3-й слой.

Вот и весь секрет моей ровной поверхности.
Надеюсь он поможет вам в работе, и ваши изделия будет идеально ровными!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: