Что такое сальник распредвала?

Как поменять сальник распредвала

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

  • рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
  • шлицевая отвертка;
  • съемник;
  • динамометрический ключ;
  • монтировка;
  • оправка для запрессовки;
  • также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

  1. Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
  2. Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
  3. Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
  4. Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
  5. Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
  6. Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
  7. С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
  8. Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
  9. Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

  1. Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
  2. Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

  1. На распредвал надевается шпонка.
  2. Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
  3. Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
  4. Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
  5. Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
  6. Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
  7. В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
  8. После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

  • отсоединить электрический разъем датчика;
  • отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
  • ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
  • отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
  • демонтировать ротор датчика;
  • снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

2017-09-30 Сальник распредвала

Распредвал один из основных элементов ГРМ, отвечающий за открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов (в зависимости от конструкции, которую имеет двигатель). Кулачки распределительного вала постоянно работают и для предотвращения износа требуют смазки, в качестве которой используется моторное масло. Чтобы предотвратить вытекание смазки из силового агрегата, устанавливается сальник распредвала (по нормативным документам деталь называется манжетой уплотнительной армированной). Сразу отметим, что распредвал может быть не один, и устанавливается он либо в блок цилиндров, либо в головку блока цилиндров, тогда может потребоваться ремонт ГБЦ в целом. Все зависит от того какое расположение клапанов имеет двигатель.

Конструкция и классификация

Сальник распредвала отличается по конструкции, материалу изготовления и месту установки. По месту установки выделяют передние сальники распределительного вала, они устанавливаются обязательно на каждый распредвал. В ряде случаев на распредвал ставится и задний сальник.

По конструкции используется несколько основных решений. По своей сути это круглая манжета из резины, армированная металлическим кольцом, подрезной или формованной кромкой, зачастую подпружиненная.

Когда выполняется замена сальника распредвала следует учитывать, что они отличаются также по габаритам, внутреннему и наружному диаметру, толщине. Могут использоваться различные оригинальные конструкционные решения, среди которых отметим:

  • наружное рифленое уплотнение ( моторное масло сверхтекучее вещество, поэтому нередко происходит «отпотевание», протекание с последующим нарастанием пыли и грязи), обеспечивающее повышенную герметичность соединения;
  • накатку, нанесенную на «губу» сальника, для обеспечения максимально плотного прилегания манжеты к валу.
Читайте также  Какой антифриз льют в Ниссан?

Второй момент. Деталь с дополнительным армированием может быть:

  • полностью обрезиненной, то есть металлическое кольцо с обеих сторон закрыто слоем резины;
  • оголенной, без наружного уплотняющего слоя, металл по металлу, очень редко, но встречается;
  • полуоголенной, кольцо закрывается с одной стороны слоем резины.

Ряд сальников может еще иметь и пыльники.

Что касается материала изготовления, то вариантов много. Отметим, что именно от материала зависят эксплуатационные характеристики (подбираются под определенный двигатель), износ и цена, что особенно важно в том случае, когда выполняется замена сальника распредвала . Обозначим главные варианты. В основном это несколько видов каучука:

  • бутадиен-нитрильный, включая и гидрированный;
  • фторкаучук, он же витон;
  • полиакрылатный;
  • фторсиликоновый;
  • перфлуоркаучук.

Также может использоваться тефлон, он же фторопласт и политетрафторэтилен. Это далеко не все варианты. Очень удобно, что материалы отличаются по цвету, то есть имеют цветовую маркировку.

Неисправности

Сальник распредвала подвержен износу и имеет свой ресурс эксплуатации. Вторая причина, воздействие агрессивных факторов и третья механическая деформация и надрывы. В результате нарушается герметичность соединения, моторное масло, его объем в системе смазки , уменьшается, что требует замены сальника.

Диагностика

Выявить неисправность сальника распредвала достаточно легко с помощью визуального осмотра. При нарушении герметичности соединения масло попадает на элементы конструкции автомобиля, находящиеся в подкапотном пространстве, а следы подтекания находятся на самом сальнике. Сложнее с задним сальником распредвала. Для определения следов его подтекания необходимо снимать ряд узлов, все зависит от того, какую конструкцию имеет двигатель.

Замена

Сальник распредвала – расходный материал, при неисправности он меняется. Основных причин замены две. Первая – нарушение герметичности соединения и потеря манжетой своих характеристик. В случае когда двигатель с верхним расположением клапанов второй причиной является ремонт ГБЦ . Передний сальник можно поменять самостоятельно, доступ к нему практически свободный. Но нужно правильно подобрать деталь, аккуратно извлечь старую и поставить новую, без перекосов, да еще и так, чтобы через день моторное масло не потекло. Это только на первый взгляд замена сальника распредвала простая операция, а по своей сути требует опыта, навыков и квалификации. Поэтому лучше при наличии следов подтекания масла сразу обращаться в автосервисы, чтобы слесари все проверили (может понадобиться и ремонт ГБЦ), а затем сделали ремонт оперативно и качественно. Что касается заднего сальника распредвала, то для того, чтобы его снять, в большинстве случаев приходится ставить автомобиль на подъемник или загонять на смотровую яму. Есть такие двигатели, в которых подобраться к заднему сальнику очень проблематично. И запомните, неисправный сальник это утечка моторного масла, а утечка моторного масла это нарушение работы системы смазки силового агрегата, следствием которого может стать капитальный ремонт двигателя . Сравнивать с копеечной стоимостью сальника просто неуместно.

Что такое сальник распредвала?

Необходимость замены сальников Сальник распредвала (манжета) представляет собой уплотнительное кольцо, которое не позволяет маслу из распредвала вытекать.

Когда нужно менять сальник распредвала?

Замену сальника распределительного вала нужно проводить тогда, когда он течёт или его выдавило. По внешним признакам поломку определить довольно сложно, поэтому проведение планового техосмотра поможет точно выявить повреждения. Первым признаком утечки являются следы масла на ремне или под зубчатым шкивом распредвала.

  1. На что влияет фазорегулятор
  2. Нужно ли менять сальники коленвала?
  3. Почему проворачивает вкладыши коленвала
  4. Как проверить течет ли сальник коленвала?
  5. Быстрый ответ: Что делать если течет сальник коленвала?
  6. Как отрегулировать клапана на
  7. Как устроен клапанный механизм
  8. Как работает сцепление в автомобиле
  9. Как сделать передний мост на т 25

Сколько стоит замена сальников распредвала?

Замена сальника распредвала

Проводимые работы Стоимость, руб (отеч.) Стоимость, руб (ином.)
Замена переднего сальника (коленвала) 1500–2500 р. 2500–25 000 р.
Замена заднего сальника (коленвала) 2200-5200 р. 2500–12 000 р.
Замена сальника распредвала 500–1500 р. 500–5000 р.
Замена распредвала 1200–2500 р. 2500–30 000 р.

Где стоит сальник распредвала?

Где находится сальник распредвала? Сальник располагается сразу же за шкивом распределительного вала. Сальник можно разглядеть двумя способами, либо при снятом шкиве распредвала (Очень хорошо рассматривается, смотрите фото ниже), либо при установленном шкиве но уже не так отчетливо.

Когда нужно менять сальники?

Разные автомобильные детали имеют разный ресурс жизнедеятельности и определенный срок годности, по истечении которого чаще всего подлежат замене. Так, сальники коленвала способны функционировать, в среднем, около 3-х лет или 100-150 тыс. км. пробега, после чего их необходимо менять.

Сколько стоит заменить задний сальник коленвала?

Итак, замена сальника — цена. В зависимости от того, какой из них нужно поменять, варьируется и стоимость. Например, уплотнительное кольцо привода поменять стоит, в среднем, 1800 рублей. А вот заменить задний сальник коленвала составит, в среднем, от 6000 до 10000 руб.

Сколько стоит поменять сальники клапанов?

В общем, чем больше цилиндров и клапанов в двигателе, тем дороже ремонт. Замена одного сальника в среднем составляет около 500 рублей. Конечную сумму ремонта увеличивает сложность двигателя, а также система регулирования фаз газораспределения.

Где находится сальник трамблера ваз 2109?

Она располагается на валике трамблера.

Почему течет задний сальник коленвала?

Если в авто течет сальник коленвала, основной причиной проблемы является естественный износ детали или ошибки, допущенные при ее установке. В результате подтекания масло может выдавливаться на диск сцепления или ремень газораспределительного механизма, способствуя износу этих элементов.

Почему может выдавить сальник коленвала?

Основные причины, по которым может выдавить сальник: значительно превышенный уровень масла в картере или оно вязкое (подробности дальше), забита система вентиляции картерных газов (неисправен клапан EGR), осевой люфт коленчатого вала, не правильно установлен сальник (без герметика, на плохо очищенное место и другие …

Замена и проверка сальника распредвала

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Интересно, а вы знаете, почему уплотнительное устройство называется сальник? Давайте сделаем, буквально два шага назад в историю. А затем уже, вооружённые этим знанием, рассмотрим вопрос о том, как своими руками заменить сальник распределительного вала.

Когда требуется замена сальника распредвала

Сальник или сальниковое уплотнение – это название пришло к нам с того времени, когда для уплотнения в механизмах подвижных частей, применялась пенька, пропитанная жиром. Вот так, просто, и появилось название «сальник».

Естественно, современный сальник распредвала сложно себе представить выполненным из пеньки. Для сальников нынче применяются более современные и эффективные материалы.

Естественным образом прозвучит ответ на этот вопрос: «Когда сальник потек или выдавило сальник распредвала».

А узнаем мы о неисправности сальника распредвала при проведении очередного ТО ГРМ, замене распредвала или при текущем ремонте головки блока цилиндров.

О том, что течет сальник распредвала мы узнаем по следам моторного масла на ремне или под зубчатым шкивом распредвала. И заметив эту течь, желательно не откладывать в «долгий ящик» замену сальника.

Ведь согласитесь, что удобнее и выгоднее заменить вовремя сальник распредвала, чем потом, в итоге, менять распредвал или ремонтировать двигатель. Несоизмеримые вложения.

Читайте также  Как пользоваться очками виртуальной реальности для ПК?

Сальник распредвала передний можно менять прямо на двигателе. А вот для того, чтобы заменить сальник распредвала задний, понадобится либо подъёмник, либо яма. И, придётся отсоединять коробку передач со сцеплением.

Замена сальника распредвала

Мы отметим основные особенности технологии замены сальника распредвала. А нюансы, которые могут быть, конечно же, зависят от модели или типа двигателя вашего автомобиля. И наиболее правильным решением, будет изучение руководства по ремонту именно вашего двигателя.

  • как всегда при ремонте в подкапотном пространстве – отсоедините АКБ;
  • произвести демонтаж крышки ремня привода ГРМ;
  • маркером проставляем метки положения ремня относительно распредвала;
  • снимаем ремень, при этом весь – не обязательно. Достаточно снять его с зубчатого шкива распределительного вала;
  • ослабляем затяжку зубчатого шкива, и придерживая шкив от прокрутки, выворачиваем болт крепления распредвала;
  • снимаем шкив с хвостовика распредвала;
  • из гнезда ГБЦ извлекаем старый сальник. Можете его уже не беречь;
  • очистите гнездо для установки сальника от отработки и грязи;
  • прежде, чем установить новый сальник на место, проверьте его рабочую кромку, смажьте моторным маслом, и вставьте на место;
  • для плотной и правильной установки сальника на посадочное место используйте обязательно: защитную втулку (если она идёт в комплекте), подходящую по размеру оправку (это может быть головка из набора инструментов или старый сальник);
  • сборку производим в обратном порядке: шкив надеваем на хвостовик распредвала, затягиваем зубчатый шкив, надеваем ремень ГРМ и так далее. Не забудьте о метках.

Регулировку натяжения ремня привода ГРМ, естественно, производим в соответствие с требованиями руководства для ремонта вашего двигателя.

Как видите, сложного технологического процесса не наблюдается. Естественно, процесс замены сальника распредвала займет больше времени и ваших нервов, чем ушло на написание данного материала. Ремонт автомобиля своими руками – дело нелегкое, но нужное, а в некоторых случаях и значительно экономное.

Успеха вам при замене сальника распредвала своими руками.

Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.

МСК, сальник, колпачок

Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.

Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

Маслоотражательный колпачок работает в очень тяжёлых условиях. Во-первых, из-за очень высокой температуры. Во-вторых, стержень клапана – тот ещё непоседа. За одну только минуту работы двигателя он может пробежать вверх-вниз больше тысячи раз. Конечно, работать в таких условиях трудно. Трение, температура и моторное масло способны убить кого угодно, и колпачок – не исключение. Наверняка слышали что-то типа «задубели колпачки». Действительно, находясь в такой агрессивной среде, колпачки теряют свои свойства, в первую очередь – эластичность. «Задубевшие» колпачки не могут плотно прилегать к штоку клапана, а значит, не могут и выполнять свою функцию.

Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.

Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.

Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.

Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

Читайте также  Как открыть багажник на поло?

Всё не так и всё не то

Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».

Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.

Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

Требуется помощь!

Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.

Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.

По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: