Как прокачать рулевое управление на автомобиле Урал?

Прокачка ГУР

Схематичный вид ГУРа

Прокачивание ГУРа и его механизма делается при смене жидкости для работы и завоздушивании, что часто бывает итогом поломки, либо ремонта. Если воздух попадет внутрь, то снизится не только эффект от работы ГУРа, но и появится большие неисправности, а именно, выйдет из строя насос ГУРа. Поэтому, прокачивать ГУР нужно строго с технологиями, которые существуют.

Симптомы поломок в механизме ГУР

Есть немного симптомов завоздушивания механизма ГУРа, когда появляется необходимость его прокачивания. Из них:

  • Появляется сильный шум на месте установки ГУРа, либо его насоса;
  • Увеличивается нажим на колесе руля, затруднения при его поворачивании;
  • подтекает рабочая жидкость из механизма гидроусилителя.

К тому же, есть еще немного симптомов, которые свидетельствуют о завоздушивании механизма: возникает пена сверху жидкости для работы в бачке расширения, самопроизвольно поворачивается колесо руля в один бок. Если есть хоть один из этих симптомов, вам необходимо провести прокачку ГУРа.

Способ прокачки ГУРа

Способ залива масла и прокачки ГУР

Процесс смены жидкости и прокачивания ГУРа делается в соответствии с определенной схемой. Немногие производители машин вносят туда свои особенности. Если у вас имеется инструкция к вашей машине, советуем ознакомиться с ней. В общем же, нужно делать шажки в таком порядке:

  1. Поднять всю машину на подъемнике, либо вывесить ее колеса спереди.
  2. Если нужно, слейте старую жидкость из бака расширения. Для этого снимите шланг возврата (который идет в механизм ГУРа) с бачка расширения и поставьте на него заглушечку, дабы жидкость не вылилась. К свободному крану на баке присоедините шланг, который идет к пустоватой бутылочке, куда нужно слить старенькую жидкость ГУР.
  3. Большой уровень жидкость легко скачать шприцем и слить в определенную тару. Когда жидкости будет мало, идем дальше.
  4. Заливаем жидкость для работы в бак расширения до конца.
  5. После нужно раскрутить колесо руля в разные стороны (от конца до конца) пару раз для того, чтоб сквозь шланг вышла вся жидкость, которая там есть еще. Так как новенькая жидкость вытеснит старенькую, следите за объемом масляного вещества в баке, дабы в систему не попали воздушные массы.
  6. Если упадет уровень жидкости снова долейте ее.
  7. Включите движок на две-три секунды и выключите. Это нужно сделать для того, чтоб жидкость распространилась по механизму.

Запомните, что если механизм ГУРа завоздушнен, то воздушная масса выгоняется прокачиванием с помощью вращательных движений рулем из бока в бок. Но, ни в коем случае, не включайте движок, потому что воздух в механизме является критичным для насоса ГУРа и станет причиной его поломки.

Откачивание масла с помощью шприца

8. После доливаем жидкость для работы в бак до объема отметочки максимум и повторяем процесс с запусканием движка. Это все повторяем три-пять раз.

9. Ответом на то, почему нужно остановить прокачивать является то, что в бутылку слива не будет попадать воздух из шланга возврата. Это значит, что в системе ГУРа воздушной массы нет, а в бак идет свеженькая чистенькая жидкость.

10. Затем устанавливаем туда же, где был шланг возврата (подсоединяем к бачку расширения).

11. Снова наполняем бак до объема максимум, затем включаем движок.

12. Для прокачки ГУРа нужно четыре-пять раз спокойно и тихо покрутить баранкой слева направо до упора. На месте упора останавливаемся на пару секунд. Если есть еще воздух, то он выйдет в бак расширения. При проверке нужно следить за тем, чтобы в насосе не было лишних шумов.

13. Сигналом к тому, что прокачивание завершено, станет отсутствие сверху жидкости в баке, пузыриков воздуха.

14. Затем крепко закрываем бак расширения.

Прокачивание механизма ГУР

Прокачивание механизма, также, можно делать без запуска движка, то есть «на холодную». Для этого нужно лишь повращать руль с одной стороны в другую. Так старенькая жидкость выйдет из механизма. Хотя многие производители машин рекомендуют прокачивать механизм с работающим движком.

Объем жидкости в баке обязан быть посередине отметок минимум и максимум. Запомните, что при нагревании жидкость будет расширяться, поэтому нужно налить ее поверх отметочки, которая есть.

Определенные поломки гидроусилителя руля

Поломки в деятельности ГУРа просто узнать по определенным симптомам. К ним относятся:

  • Туго заворачивается колесо руля. Возможными причинами будут: поломка насоса гидроусилителя, использование неподходящей жидкости для работы, залипание каналов золотниковой системы.
  • Если повернуть до упорчика колесо руля (не важно в какую сторону) при езде, то слышится звучание высокочастотное (примерно, как свист). Скорее всего, дело в слабом ремне привода.
  • Колесо руля разворачивается рывочками. Возможные причины поломки — не соответствует жидкость для работы спецификации, о которой заявил производитель; поломка системы, которая распределяет жидкость; поломка насоса.
  • Имеется сильное пенообразование в баке расширения. Возможные причины — смешались жидкости различных видов, поломан насос ГУРа.
  • Если работает движок и идет самопроизвольное поворачивание колеса руля в любой бок. Возможная причина — неисправна деятельность системы золотника. Часто засоряются его каналы для работы.

Советы по деятельности и обслуживанию гидроусилителя

Чтоб ГУР и его механизм функционировали в заданном режиме и для продления времени их службы, нужно придерживаться немногих простых советов:

Внешний вид ГУРа

  1. Пользоваться жидкостью для работы, которую советует производитель машины и вовремя менять ее (многие производители авто советуют менять жидкость ГУРа спустя каждые 60-120 тыс. км езды, либо однократно в два года. Зависеть это будет от манеры вождения и условий работы авто).
  2. Прокачивать механизм ГУРа необходимо строго в соответствии с приведенной выше схемой (либо при соблюдении отдельных требований, если такие есть от производителя машины).
  3. Следим за видом пыльника реечки руля, так как при его износе, пылинки и загрязнения попадут в механизм, что приведет к поломке насоса гидроусилителя. Симптомом уже имеющейся проблемки станет гудение ГУРа и оно не уйдет, даже, если сменить жидкость.

Сколько стоит смена жидкости и прокачивание ГУРа

Если вам нужно сменить жидкость и прокачать ГУР самому, то нужно приобрести только масляное вещество объемом от одного до трех литров (учитывая промывку, причем вмещает механизм ГУРа в легковушке один литр). Стоимость жидкости регулируется маркой и магазином. Существует в рамках 4-15 долларов за литр. В случае, если вы не станете сами возиться, то эту работу вам сделают в автосалоне.

Итог

Прокачивание ГУРа — не трудный процесс, который сделает и водитель без опыта ремонта. Тут важно держаться конкретной схемы, которая приведена выше. Также, нужно в обязательном порядке пользоваться жидкостью для работы со свойствами, которые советует производитель. Если есть малые поломки в механизме ГУРа нужно сделать профилактику. Иначе механизм выйдет из строя, что приведет либо к ремонту, либо вы потеряете контроль над автомашиной при езде.

Техническое обслуживание рулевого управления УРАЛ-4320-10

Техническое обслуживание рулевого управления заключается в периодической проверке крепления рулевого механизма, трубопроводов, защитной муфты штока усилительного механизма, свободного хода рулевого колеса, а также в обслуживании агрегатов гидросистемы. Собирайте и разбирайте агрегаты только при необходимости и в условиях полной чистоты. При потере упругости и уплотняющих свойств резиновые кольца замените.

Перед разборкой насоса отметьте положение распределительного диска относительно статора, а также положение статора относительно корпуса насоса (стрелка на статоре указывает направление вращения вала насоса).

Статор, ротор и лопасти насоса усилительного механизма подобраны друг к другу индивидуально, как и перепускной клапан и крышка насоса, поэтому не нарушайте их комплектность.

При незначительных задирах торцовые поверхности ротора, корпуса и распределительного диска притрите друг к другу. При разборке насоса обратите внимание на сохранность резиновых уплотнительных колец. Перед сборкой детали насоса, усилительного механизма и клапана управления промойте в керосине или бензине, просушите (но не протирайте) и смажьте маслом.

При наполнении смазкой шарниров рулевого привода следите, чтобы давлением смазки защитная муфта заметно не деформировалась.

Замена масла в гидросистеме рулевого управления:

1. Прогрейте двигатель, масло в гидросистеме рулевого управления должно иметь температуру не ниже 20 °С.

2. Поднимите домкратом передний мост.

3. Поверните колеса вправо до упора.

4. Отсоедините шланги усилительного механизма от трубопроводов, идущих от рулевого механизма.

5. Снимите крышку 7 (см.рис. 63) масляного бака , фильтр 2 и промойте фильтр.

6. Слейте масло из усилительного механизма рулевого управления, для чего поверните управляемые колеса влево до упора.

7. Подсоедините шланги усилительного механизма к трубопроводам рулевого механизма.

8. Удалите остатки масла из бачка насоса, установите сетчатый фильтр и крышку бачка на место.

9. Промойте гидросистему, для чего:

— залейте в бачок 1,5 л чистого масла;

Читайте также  Как удалить воздух из системы охлаждения Ниссан Кашкай?

— пустите двигатель и долейте масло до верхней метки мерной линейки, после чего в режиме холостого хода поверните управляемые колеса в обе стороны до упора (два-три раза) и установите колеса в крайнее правое положение, далее выполните работы п.п. 4, 6, 7.

10. Заправьте гидросистему маслом, для чего:

— залейте в бачок 1,5 л чистого масла;

— пустите двигатель и долейте масло до верхней метки, после чего в режиме холостого хода удалите воздух из гидросистемы вращением рулевого колеса до упора в обе стороны (до прекращения выделения пузырьков воздуха в бачке);

— проверьте уровень масла в бачке и при необходимости долейте;

— установите пробку заливной горловины бачка на место.

Проверка свободного хода рулевого колеса. Угловой свободный ход рулевого колеса проверяйте, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до начала поворота управляемых колес.

Проверку проводите на снаряженном автомобиле при работающем в режиме холостого хода двигателе. Автомобиль должен стоять на горизонтальной площадке с твердой сухой поверхностью (асфальт, бетон). Положение управляемых колес должно соответствовать движению автомобиля по прямой, гидросистема рулевого управления должна быть заправлена, воздух из рабочей жидкости удален.

Угловой свободный ход рулевого колеса не должен превышать 25°.

Если свободный ход превышает это значение и зазоры в элементах рулевого привода устранены, необходимо провести регулировку зацепления рулевого мезанизма. Перед регулировкой мезанизма слейте из него масло.

Регулировка зацепления рулевого механизма (см.рис. 58) должна производиться после полной сборки клапана управления усилительным механизмом. При правильно собранном клапане управления зазор между торцом корпуса клапана и торцом подвижного кольца плунжеров должен быть 2,08-2,27 мм. При проверке этого зазора щупом сектор введите в зацепление с червяком и создайте момент на валу червяка 17-19 Н.м (1,7-1,9 кгс.м).

Общее перемещение золотника относительно корпуса составляет 4,16-4,54 мм.

Зацепление выполнено так, что осевой зазор между зубьями червяка и сектора, когда сектор находится в среднем положении, минимален и постепенно увеличивается при повороте сектора в любую сторону.

В новом рулевом механизме осевое перемещение сектора в крайних положениях находится в пределах 0,30-0,65 мм, а в среднем положении — в пределах 0,05-0,10 мм.

При регулировке зацепления осевое перемещение сектора в среднем положении установите минимально возможным (не менее 0,01 мм), при этом осевые перемещения сектора в крайних его положениях должны быть больше. Зацепление регулируется подбором регулировочных шайб 19, при этом должна быть сохранена толщина 0,8 мм уплотнительной прокладки 21 под боковой крышкой картера. Правильность регулирования осевого зазора на собранном рулевом механизме проверяйте индикатором по величине осевого перемещения вала сектора.

После регулировки рулевого механизма обратите внимание на то, чтобы вал руля вращался свободно, без заеданий. На торце сектора против второго зуба и на червяке имеются метки. При сборке, чтобы не нарушить приработки червяка и сектора, эти метки совместите.

В рулевом механизме (см.рис. 59) регулируйте натяг в подшипниках 14 и зазор в зацеплении гайки-рейки 8 с сектором 1.

Винтовое соединение (винт 7, шарики 6, гайка-рейка 8) и распределитель в процессе эксплуатации не регулируются. Комплектность этих деталей, принятую при заводской сборке, нарушать не разрешается.

1. Перед регулировкой натяга в подшипниках 14 закрепите рулевой механизм в тисках за проушины картера, отсоедините карданный шарнир 28 (см.рис. 57). Вращением вала 15 (см.рис. 60) установите гайку-рейку 8 (см.рис. 59) и сектор 1 в одно из крайних положений. Определите момент, необходимый для проворачивания вала 15 (см.рис. 60) из крайнего положения в среднее (вал проворачивайте на угол примерно 30°). Если момент меньше 0,9 Н.м (0,1 кгс.м), отрегулируйте натяг в подшипниках 14 (см.рис. 59), уменьшив количество прокладок

12. После регулировки момент, необходимый для проворачивания вала 15 (см.рис. 60), должен быть в пределах 0,9-1,5 Н.м (0,1-0,15 кгс.м).

2. Для проверки наличия зазора в зубчатом зацеплении вращением вала 15 установите гайку-рейку и зубчатый сектор в среднее положение (полное число оборотов вала 15 разделить пополам).

Покачиванием сошки в обе стороны определите наличие зазора (при наличии зазора слышен стук в зубчатом зацеплении). Наличие зазора определяйте также поворотом вала 15 влево и вправо до начала закрутки торсиона 17 при зафиксированном секторе. Для регулировки зубчатого зацепления снимите сошку, крышки 19 (см.рис. 59) и 22 и поверните вкладыши 21 с подшипниками 18 по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала сектора) на одинаковый угол так, чтобы исключить зазор в зубчатом зацеплении. После поворота вкладышей одно из отверстий во вкладышах должно располагаться в плоскости, проходящей через диаметрально расположенные резьбовые отверстия в картере 9 для крепления крышек 19 и 22. Установку крышек производите таким образом, чтобы фиксаторы 10 вошли в отверстия во вкладышах 21 и располагались друг против друга. При незначительном несовпадении фиксаторов и отверстий поверните вкладыши в ту или другую сторону до совпадения фиксаторов и отверстий, обратив внимание на отсутствие зазора в зубчатом зацеплении. Крышки 19 и 22 после регулировки могут быть повернуты на 90°, 180° и 270° относительно первоначального положения.

После установки крышек момент, необходимый для проворачивания вала 15 (см.рис. 60) в среднем положении, должен быть в пределах 2,7-4,1 Н.м (0,27-0,41 кгс.м).

Регулирование схождения передних колес. Схождение передних колес проверяйте при номинальном давлении воздуха в шинах замером разности расстояний В1 и В (рис. 65) по бортам ободьев колес. Порядок проверки:

— установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием так, чтобы передние колеса соответствовали движению по прямой;

— раздвижной линейкой замерьте расстояние В1 между бортами ободьев колес в задней части на уровне центров колес и отметьте места замеров. Перекатите автомобиль, чтобы отмеченные точки оказались впереди, и замерьте расстояние В. Спереди расстояние должно быть на 1-3 мм меньше, чем сзади. Если разность расстояний В1 и В выходит за вышеуказанные пределы, то регулируйте схождение колес изменением длины поперечной рулевой тяги, ослабив затяжку болтов наконечников тяги рулевой трапеции.

Рабочая тормозная система

Рабочая тормозная система должна обеспечивать уменьшение скорости и остановку автомобиля независимо от его скорости, нагрузки и величин уклонов дорог, для которых он предназначен.

Привод тормозных механизмов смешанный (пневмогидравлический), двухконтурный, с раздельным торможением колес переднего и двух задних мостов. Управление осуществляется педалью в кабине водителя, связанной рычагами и тягами с двухсекционным тормозным краном.

Рабочий тормозной механизм барабанного типа с внутренними колодками 5 (рис. 66), взаимозаменяемыми для всех колес. Каждый тормозной механизм имеет два гидравлических цилиндра 1, выполненных в одном корпусе. Тормозные колодки установлены на опорных осях 7. Рабочий тормозной механизм регулируется по мере износа накладок уменьшением зазора между накладкой и барабаном при помощи эксцентриков 3.

Рис. 66. Механизм тормозной рабочий:

1 — цилиндр колесный; 2 — щит тормозной; 3 — эксцентрик регулировочный; 4 — ключ; 5 — колодка тормозная; 6 — накладка фрикционная; 7 — ось колодки тормоза; 1 — уменьшение зазора; 11 — увеличение зазора

Порядок регулирования тормозов:

— ключом на 22 мм поверните регулировочные эксцентрики колодок до упора, вращая правый (со стороны щита) эксцентрик по часовой стрелке, левый — против часовой стрелки;

— отпустите эксцентрики обратным поворотом примерно на 30°, что соответствует повороту головки оси эксцентрика на половину грани.

Проделав указанные операции со всеми колесами, проверьте, не нагреваются ли тормозные барабаны при движении автомобиля.

При регулировании тормозов не нарушайте заводскую установку осей 7 колодок тормоза.

Зазоры между колодкой и барабаном тормоза регулируйте с помощью осей колодок только при замене фрикционных накладок или колодок в сборе. При этом оси колодок первоначально установите метками на торцах друг к другу. Через люк в тормозном барабане вставьте щуп толщиной 0,2 мм и длиной 200 мм между барабаном и колодкой на расстоянии 30 мм от нижнего края накладки. Поворотом оси 7 колодки слегка зажмите щуп. Удалите щуп, поверните барабан и с помощью другого щупа и регулировочного эксцентрика 3 установите зазор 0,35 мм между колодкой и барабаном на расстоянии 30 мм от верхнего края накладки. Закрепите оси колодок и вновь проверьте зазоры между колодкой и барабаном.

При износе накладок до плоскости головки заклепки замените их.

При замасливании тормозных накладок промойте их бензином.

При износе барабана тормоза, наличии кольцевых канавок глубиной более 2 мм рабочую поверхность барабана расточите с базировкой по наружным кольцам подшипников ступицы. Биение рабочей поверхности барабана не должно превышать 0,25 мм, а диаметр барабана — 424,38 мм.

Смешанный (пневмогидравлический) привод рабочих тормозов

На автомобиле установлен двухконтурный тормозной привод с комбинированным или двухпроводным приводом прицепа.

Читайте также  Как подключить смартфон к автомагнитоле?

Привод обеспечивает возможность присоединения тормозных систем прицепных автотранспортных средств, имеющих однопроводный или двухпроводный тормозные приводы. Принципиальная схема привода тормозов показана на рис. 67.

Рис. 67. Схема привода рабочих тормозов и комбинированного привода тормозов прицепа:

1 —манометр двухстрелочный; 2 —клапан буксирный; 3,9,27 — баллоны воздушные; 4 — регулятор давления; 5 — клапан защитный тройной; 6 — кран отключения тормозов прицепа пневматический; 7 — клапан защитный одинарный; 8 — датчики падения давления; 10 — кран управления стояночным тормозом прицепа; 11 — цилиндр пневматический отключения подачи топлива; 12 — цилиндр пневматический закрытия заслонки выхлопного патрубка; 13 — клапан двухмагистральный; 14 — клапан защитный; 15 — клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом; 16 — головка управляющая (желтая) соединительная автоматическая;17 — головка питающая (красная) соединительная автоматическая; 18 — головка соединительная типа «А»*; 19 —клапан управления тормозами прицепа с однопроводным приводом; 20 — регулятор тормозных сил; 21—датчики включения сигнала торможения; 22 —датчики сигнализаторов неисправности тормозов; 23 —цилиндры колесные; 24 — усилитель тормозов пневматический; 25 — клапаны контрольного вывода; 26 — краны слива конденсата; 28 — кран тормозной; 29 — компрессор.

Хотите быть в курсе событий? Подпишитесь на новости!

Как прокачать гидроусилитель руля своими руками: простая инструкция

  1. Признаки неполадок
  2. Прокачиваем ГУР своими руками
  3. Дальнейшие действия
  4. Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками
  5. Съемная силиконовая тонировка многоразовая на статике: отзывы владельцев
  6. Стоит ли прокачивать самостоятельно

Всем привет! Статья создана специально для владельцев автомобилей с ГУР и тех, кто планирует совершить соответствующее приобретение в будущем. Поговорим мы с вами о том, как прокачать гидроусилитель руля, что для этого потребуется и можно ли выполнить работу своими руками.

Практика наглядно показывает, что прокачку делают в случаях, когда осуществляется замена рабочей жидкости, при обнаружении признаков завоздушивания и неисправностей. Обычно такая необходимость возникает в результате поломок или после стандартных ремонтных работ, затронувших систему ГУР. К примеру, прокачка часто проводится после замены рейки.

Если не выгнать попавший в систему воздух, это приведет к снижению эффективности работы гидроусилителя и спровоцирует дальнейшее возникновение неисправностей. В частности можно столкнуться с тем, что насос будет подлежать замене, и восстановить его уже никак не получится.

Признаки неполадок

В сети можно встретить множество различных видео и материалов, где рассматривается вопрос завоздушивания и неполадок в составе гидроусилителя рулевого управления на машинах разного типа, класса и размера.

Потому не удивляйтесь, если вы наткнетесь на вопросы, касающиеся прокачки ГУР:

  • на КАМАЗе;
  • на Шакмане;
  • ЗИЛ 130;
  • на Волге (ГАЗ 31105);
  • на Скании;
  • Тойота Королла;
  • Ниссан Кашкай;
  • Лада Приора;
  • Рено Симбол;
  • Форд Фокус;
  • Нива Шевроле;
  • Фольксваген Пассат Б3;
  • Тойота Авенсис;
  • Шкода Октавия;
  • Рено Логан и пр.

Автомобильная система гидроусилителя руля может завоздушиваться по уже озвученным причинам, связанным с поломками, либо же конструктивным вмешательством в ГУР.

При этом каждому водителю рекомендуется знать про характерные признаки, указывающие на факт завоздушивания системы. Именно в случае их появления требуется обязательная прокачка.

Ничего сложного в диагностике и обнаружения проблемы нет. Смотрите на появление одного или сразу нескольких признаков, указанных в списке:

  • появляется сильный шум около самого усилителя руля;
  • сильные посторонние шумы могут исходить от насоса ГУР;
  • на руле ощущается явное увеличение давления;
  • руль становится тяжелее вращать при маневрах;
  • из системы наблюдается подтекание рабочей жидкости;
  • в расширительном бачке с гидравлической жидкостью на поверхности появляется пена;
  • руль самопроизвольно вращается в разные стороны.

Даже один из признаков говорит о том, что нужно прокачать узел. Если окажется воздух в системе ГУР, признаки вам уже будут известны. Остается лишь разобраться с вопросом самостоятельной прокачки.

Прокачиваем ГУР своими руками

Менять рабочую жидкость и прокачивать систему гидроусилителя руля необходимо в строгом соответствии с регламентом и установленным алгоритмом.

При этом существуют исключения, когда автопроизводители корректируют процесс прокачки, стараясь сделать его более удобным и простым. Имея под рукой руководство по эксплуатации, обязательно загляните в нужный раздел. Там вы найдете все необходимое, что связано с гидроусилителем, установленным конкретно на вашем транспортном средстве. Из-за внесения некоторых особенностей каждого производителя авто и систем ГУР, универсальной схемы прокачки фактически существовать не может. Есть несколько общих моментов, характерных для всех гидроусилителей.

Именно на них и предлагаю сделать основной акцент. Это даст вам возможность понять, что следует делать и от чего отталкиваться, планируя самостоятельно прокачать гидроусилитель на собственной машине.

Изначально потребуются соответствующие условия, где вы сможете поднять машину полностью или вывесить передние колеса. Если нужно, старая жидкость сливается из расширительного бачка. Чтобы это сделать, снимается возвратный шланг с бачка и в него вставляется заглушка. Это не позволит гидравлической жидкости выливаться.

Освободив один из краников на бачке, к нему подсоединяется шланг, соединенный с пустой пластиковой бутылкой. Именно туда в последующем будет сливаться гидравлическая смесь из системы гидроусилителя. Это наиболее простая и распространенная схема.

Чтобы упростить себе откачку основного объема старой жидкости, можно воспользоваться шприцем. Как только в бачке останется минимальный объем гидравлики, которую уже не удается откачать этим приспособлением, можно переходить к следующему этапу. А именно заливать новую жидкость до верхней отметки на расширительном бачке. После этого обязательно повращайте передние колеса в разные стороны и строго до упора. Это позволит оставшейся старой жидкости вытечь через подсоединенный шланг.

Учтите, что теперь свежее гидравлическое масло будет вытеснять старое. Внимательно контролируйте уровень и старайтесь не давать воздуху попадать внутрь системы через шланг.

Дальнейшие действия

Примерно половину пути нам уже удалось преодолеть вместе. Как видите, пока ничего сложного. Все можно сделать своими руками, не обладая особыми навыками и глубокими познаниями.

Завершив все предыдущие этапы, выполните такие действия:

Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками

  • если в расширительном бачке упал уровень жидкости, долейте масло;
  • запустите мотор буквально на 3 секунды и выключите;
  • жидкость начнет распространяться по системе;
  • долейте масло до отметки МАКС, и повторите процедуру с ДВС;
  • такой цикл требует обычно 3-5 повторений;
  • останавливать прокачку нужно тогда, когда в бутылку для слива перестал выходить воздух;
  • если в емкость поступает чистая гидравлика без пузырей, в системе воздуха не осталось;
  • верните на место возвратный шланг;
  • при необходимости долейте масло до максимальной отметки;
  • запустите мотор;
  • медленно вращайте рулевым колесом влево и вправо до упора 4-5 раз;
  • выкрутив до упора руль, остановитесь на 2-3 секунды, и вращайте в обратную сторону;
  • при наличии оставшегося воздуха он попадет в расширительный бачок;
  • следите за тем, чтобы насос ГУР при прокачке не создавал постороннего шума;
  • как только на поверхности жидкости ГУР в бачке прекратили появляться пузырьки воздуха, прокачка завершена;
  • плотно закрутите крышку бачка.

Существует альтернативный метод прокачки, не предусматривающий запуск двигателя. В этом случае нужно просто крутить рулевое колесо до упора в левую и правую сторону.

Но все чаще автопроизводители отказываются от этой схемы по причине низкой эффективности процедуры прокачки.

Съемная силиконовая тонировка многоразовая на статике: отзывы владельцев

Оптимально, если по завершению процедуры масло в расширительном бачке ГУР оказалось на отметке между МИН и МАКС. Это обусловлено свойством жидкости расширяться при нагреве. Потому заливать масло до упора не рекомендуется.

Стоит ли прокачивать самостоятельно

Вопрос сугубо индивидуальный. Он зависит от ваших навыков, возможностей и желания сэкономить. Стоимость самой рабочей жидкости для ГУР зависит от многих параметров, а потому цены варьируются в пределах от 4 до 15 долларов за 1 литр. Всего для прокачки и замены потребуется от 1 до 3 литров.

Обратившись в автосервис, за работу по прокачке с вас возьмут не менее 1000 рублей. Процедура замены стоит порядка 2000 рублей. А теперь решайте сами, стоит ли тратить на это деньги, либо взять все в свои руки, решим вопрос самостоятельно.

Прокачку гидроусилителя нельзя назвать сложной. Многие малоопытные автовладельцы с легкостью выполняют эту работу. Важно лишь придерживаться рекомендаций производителя и использовать высококачественную жидкость, подходящую для вашего конкретного гидроусилителя.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Как прокачать рулевое управление на автомобиле Урал?

Как правильно прокачать систему ГУР после ремонта рейки

  1. Перед установкой отремонтированной рейки на ваш автомобиль, убедитесь, что на рейке установленыпыльники рулевой рейки, в их целостности и герметичности. Обратите внимание на хомуты. Категорически запрещается устанавливать пыльники на хомуты червячного типа и на пластиковые стяжки.
  2. Установку рейки производите аккуратно, обращайте внимание на трубки ГУР, которые можно повредить или замять при установке.
  3. Если вы привезли нам рейку без тяг, обязательно обратите внимание при установке тяг на место, стояли ли между тягами и валом рулевой рейки проставки, шайбы, кольца, ограничивающие ход рулевого вала. Подобная конструкция часто встречается на автомобилях Renault.
  4. После установки рейки, проверки всех шлангов, штуцеров, трубок, можно приступить к заливке масла.
  5. Используется только та жидкость, которую рекомендует завод-изготовитель.
  6. Для облегчения работ автомобиль должен находиться на подъемнике с вывешенными колесами.
  7. Залейте в бачок жидкость до максимума.
  8. Сделайте оборот руля влево до упора, затем вправо до упора. Делайте обороты с левого крайнего положения до правого крайнего положения 3-5 раз. В крайних положениях удерживайте руль по 3-5 секунд. Сильно не давите, вращайте руль не спеша без прерываний. Верните руль в центральное положение.
  9. Пока человек, сидящий за рулем, повторяет процедуру прокачки, напарник должен следить за уровнем жидкости в бачке, сообщать о наличии пузырей в бачке, пены. Есть пузыри и пена – все в порядке, выходит воздух. Уровень жидкость не должен падать до минимальной отметки.
  10. Проверьте уровень жидкости, если нужно, долейте до максимума.
  11. Вновь повторите шаг 8.
  12. Верните руль в центральное положение, проверьте уровень жидкости, долейте до максимума.
  13. Включите двигатель и сразу же заглушите. Двигатель должен работать не более 1 секунды.
  14. Повторите шаг 8.
  15. Оставьте автомобиль постоять 10 минут.
  16. Повторите шаг 8.
  17. Повторите шаг 13.
  18. Повторяйте шаги 8 и 13 с интервалом в 10 минут до тех пор, пока в бачке перестанут появляться пузырьки воздуха и пена. Обычно хватает 2-3 повторов.
  19. Убедившись, что на незаведенном двигателе при вращении руля отсутствует воздух, заведите автомобиль. Сделайте оборот влево до упора и вправо до упора. Верните руль в центральное положение.
  20. Заглушите двигатель. Проверьте уровень жидкости и наличие пузырей/пены. Если пузыри/пена присутствуют, оставьте автомобиль постоять 5 минут.
  21. Повторите шаги 7-18. Если пузырей и пены нет, идем дальше.
  22. Дайте автомобилю постоять 3 минуты.
  23. Заведите двигатель.
  24. Медленно и аккуратно вращайте руль до крайнего левого положения. В крайнем положении не задерживайте. Затем вправо до упора. Опять влево до упора. Опять вправо до упора. Поставьте в центральное положение. Заглушите автомобиль.
  25. Опустите автомобиль на колеса.
  26. Заведите автомобиль на колесах и прокрутите руль влево до упора и вправо до упора.
  27. Если все в порядке и усилитель работает, руль вращается, остается последний шаг
  28. Нажмите газ, дайте 3000-4000 оборотов. Держите обороты 3-4 секунды. Рулем не вращайте. Отпустите газ, дождитесь, пока обороты встанут на холостой ход, и прокрутите руль влево до упора и вправо до упора. В крайних положениях не задерживайте. Верните в центральное положение, заглушите двигатель.
Читайте также  Что будет если тосол разбавить водой?

Если в процессе ремонтных работ разгерметизируются шланги ГУРа, перед запуском двигателя необходимо будет осуществить прокачку. Дело в том, что воздух обязательно проникнет в систему через брешь. Он в виде пузырьков будет циркулировать по всей системе, тем самым вызывая эффект кавитации. Именно из-за него вы слышите тот самый скрежет из-под капота.

Главная задача прокачки – изгнать воздух из системы. Достигается данный эффект без нагрузки. Его удаётся достичь только за счёт того, что передняя часть корпуса поднята.

Очень важно при прокачке ГУРа обращать внимание на количество пузырьков в резервуаре. По нему вы сможете понять, когда можно прекращать процедуру. Процесс может занимать длительное время, если вы в точности не последуете описанному выше алгоритму.

При неправильных действиях прокачка ГУРа занимает порядка трёх часов. Мало того, даже после прокачки могут наблюдаться определённые эффекты при езде: вибрация на руле, посторонние звуки, даже полное отключение усилителя. Обычно посторонние звуки исчезают через 1-2 дня, при условии, что другие конструкционные элементы ГУРа не повреждены.

Если делать всё точно по инструкции, то с прокачкой ГУРа можно справиться за несколько минут.

Отдельное внимание при прокачке стоит уделить шлангу низкого давления. Дело в том, что из-за высоких нагрузок этот элемент изнашивается в первую очередь. Как результат нарушается герметичность и ГУРу нужно прокачка.

Гидроусилитель рулевого управления – удаляем воздух из системы!

Гидроусилитель рулевого управления – одна из главных систем механизма, задающего направление движения. Его предназначение – облегчить управление транспортом и обеспечить устойчивое положение на дороге.

Система гидроусилителя рулевого управления – устройство

Схема гидроусилителя рулевого управления включает насос, распределитель, направляющий механизм, сошку, соединительные шланги и бачки. Когда рулевое колесо находится в стоячем состоянии, пружины держат золотник в среднем положении. Рабочая жидкость в это время свободно циркулирует в системе. Насос начинает уверенно работать и прокачивать по усилителю масло. Когда руль поворачивается, золотник перемещается, и жидкость под действием давления попадает в цилиндр. Колесо поворачивается за счет того, что жидкость действует на поршень и шток.

После прекращения вращения руля золотник останавливается. Открывается сливная магистраль, и вращение колес также прекращается. Таким образом, основная функция гидроусилителя заключается в том, чтобы создать комфортные условия управления автомобилем, повысить безопасность, так как водитель способен управлять даже при разрыве передней шины или при выходе из строя усилителя. Кроме того, ГУР уменьшает передаточное отношение руля, соответственно, позволяет лучше маневрировать, также он уменьшает удары на руль от дороги и утомляемость водителя.

Почему может барахлить гидроусилитель рулевого управления?

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления нужна для удаления воздуха из системы при повышенном шуме под капотом. Следует обратить внимание на такую особенность: если машина наезжает на препятствие, то колеса испытывают противодействие, которое стремится их развернуть. Колеса закрывают сливную магистраль, и рабочая жидкость движется в цилиндр. Поршень усиливает действия колес, работающих обратно. В этом случае работа системы предотвращает поворот колес. В случае отключения насоса водитель почувствует утяжеление руля, но управлять автомобилем можно и в этом случае.

Система гидроусилителя рулевого управления может иметь следующие признаки неисправности: сильный шум под капотом, увеличение давления на рулевом колесе, подтекание жидкости. Повышенный шум может возникать от наличия воздуха в системе, ситуация требует прокачки. Прокачивать систему гидроусилителя необходимо, когда при ремонте или разгерметизации в нее попадает воздух. Это происходит в том случае, когда подклинивает руль (резкие развороты, насос шумит при повороте, жидкость пенистая). Данную операцию мы предлагаем выполнить самостоятельно, давайте подумаем как!

1. Использовать только качественную рабочую жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.
2. Проводить полную замену рабочей жидкости в системе гидроусилителя согласно установленному регламенту производителя.
3. Прокачивать ГУР строго по инструкции.
4. Осуществлять контроль за состоянием защитного чехла (пыльника) рулевой рейки и регулярно очищать элементы от загрязнений.

Прокачивание системы гидроусилителя рулевого управления процедура важная и ответственная, без этого нельзя гарантировать стабильную работу рулевого управления автомобиля. Не стоит пренебрегать выполнением прокачки и контролем за системой в целом. В противном случае это обычно приводит к дорогостоящим ремонтным работам, которые можно было исключить.

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления – делаем сами

Прокачка происходит следующим образом. Ставим колесо в среднее (прямое направление) положение и включаем мотор на 15 секунд. Теперь поворачиваем руль пару раз до упора. Снимаем защитный колпачок и отворачиваем клапан. При понижении уровня жидкости доливаем заново и заводим двигатель. Уровень жидкости должен понизиться, но не допускайте понижения ниже отметки «минимум». Машина должна работать вхолостую минуту. Опускаем автомобиль, если он находился в подвешенном состоянии, и вращаем рулем до упора 2-3 секунды. Заглушаем мотор и ждем исчезновения пены, а потом опять заводим двигатель и проверяем звук.

Если все стало нормально, обязательно регулируем натяжение ремня, прежде чем отправиться в путь.

Прокачку также можно проводить со специальным штуцером. Он находится на корпусе гидроусилителя. Передние колеса вывешиваем, рулевое колесо поворачиваем до упора при заглушенном моторе. Потом штуцер чуть-чуть ослабляем, при этом воздух выходит, и поворачиваем колесо в другую сторону. Из штуцера должна появиться жидкость, когда она пойдет, необходимо закрыть штуцер и следить за уровнем жидкости. Теперь опускаем передние колеса в прежнее положение, заводим двигатель и поворачиваем руль из стороны в сторону. Делать такое упражнение следует до того момента, пока пузырьки выгоняемого воздуха в бачке не исчезнут.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: