Как проверить износ подшипников генератора?

Как проверить подшипник генератора не снимая генератор

В данном материале речь пойдет о проверке генератора без его снятия.

  1. Принцип работы генератора и его функции
  2. Проверка электрической составляющей генератора
  3. Проверка обгонной муфты без снятия генератора
  4. Как проверить подшипник генератора, не снимая генератор
  5. Полная проверка генератора
  6. Щетки и кольца
  7. Диодный мост
  8. Ротор генератора
  9. Статор
  10. Почему стоить отказаться от езды с неисправным генератором

Принцип работы генератора и его функции

Электроэнергия в автомобилях современного образца потребляется в довольно больших количествах. Главным ее источником является генератор. Если он хотя бы немного выходит из строя, на одном лишь аккумуляторе машина долго не протянет, а запустить двигатель становится довольно проблематично.

Многие автолюбители не уделяют должного внимания этой важной составляющей автомобиля, поскольку на практике можно и вовсе обойтись без генератора. Однако такая езда является не только крайне нежелательной, но и опасной. Поэтому следить за корректной работой этой детали очень важно, ведь в случае ее поломки выходят из строя и связанные с ней системы.

Проверка генератора – задача несложная, к тому же это не отнимет много времени. Зато после этого вы убедитесь в его корректной работе и избежите крупных поломок, ремонт которых потребует серьезных денежных вложений.

Проверка электрической составляющей генератора

Для того чтобы проверить электрическую часть генератора, используют специальный прибор – мультиметр. Его можно без проблем приобрести в любом магазине строительной тематики или заказать через интернет. Второй вариант обойдется немного дешевле.

Первый этап проверки заключается во включении прибора на отметке до 20 В. Далее он устанавливается на колесах генератора. Если батарея максимально заряжена, установится отметка в чуть менее 13 вольт. Затем на полную запускается двигатель и работает в таком состоянии около 5 минут.

Если с генератором все в порядке, напряжение вырастет на пару вольт. Далее плавно запускаем остальные источники потребления энергии и продолжаем следить за напряжением, которое ни в коем случае не должно опускаться ниже 14 В. В противном случае, генератор неисправен. Можно также проверить конденсатор, где сопротивление в идеале должно стремиться к бесконечности.

Генератор можно проверить и без мультиметра, но высокую точность результата вы не получите. Такой способ подходит не для всех автомобилей, поэтому все-таки лучше использовать прибор.

Проверка обгонной муфты без снятия генератора

Когда работает двигатель, эта деталь автомобиля не должна издавать звуков вроде скрипов и шума. Опытные водители по звуку могут определить, в чем поломка: в механике или в электрике. Во время работы генератор не должен сильно нагреваться. Если от него будет веять теплом, как от включенной духовки, значит он работает некорректно.

Заглушите двигатель, возьмите тонкую отвертку и проворачивайте якорь генератора. Если все в порядке, он должен хорошо крутиться лишь в одну сторону.

При неполноценной работе обгонной муфты ремень генератора может сместиться.

Как проверить подшипник генератора, не снимая генератор

Далее речь пойдет о том, как проверить подшипник генератора, как проверить подшипник генератора не снимая генератор.

Для начала нужно избавиться от ремня генератора. Если этого не сделать, проверка шума и люфтов будет невозможной.

Многие автовладельцы также прибегают к старому, но проверенному способу проверки подшипников. Для этого используют длинный металлический прут. Одним концом прислоняем прут к генератору, а другим – к уху. При этом двигатель должен находиться в рабочем состоянии.

Важно! Ни в коем случае не засовывайте металлическую палку в уху. Это не понадобится, поскольку все и так будет хорошо слышно. Конечно, если вы испытываете проблемы со слухом, от такой методики лучше отказаться.

Полная проверка генератора

Если в ходе проверки выясняется, что генератор работает некорректно, необходимо выполнить доскональную проверку его элементов в несколько этапов.

Щетки и кольца

Высота щеток в идеале должна быть 5 мм и более, в крайнем случае чуть меньшей. Диаметр нормально функционирующих колец должен составлять не менее 1,3 см.

Диодный мост

Для проверки этого компонента нужно перевести мультиметр в режим измерения сопротивления. 2 пластины моста нужно проверять отдельно.

Ротор генератора

При подаче напряжения в 12 вольт на кольца измеряем ток. Если все хорошо, он должен быть не менее 5 А.

Статор

Для исследования работы статора нужно измерить сопротивление на его обмотке. А в целом, некорректную работу статора можно определить по гулу генератора в рабочем состоянии.

Итак, для проверки работы генератора нужен только мультиметр, который без труда можно приобрести в специализированном магазине. Если проверка дала не совсем удовлетворительные результаты, не стоит пытаться устранить неисправности самостоятельно, лучше обратиться к специалисту.

Почему стоить отказаться от езды с неисправным генератором

Гул подшипников генератора – весомая причина не садиться за руль. Это может быть небезопасно как для водителя, так и для пассажиров. При возникновении шума необходимо провести капитальный техосмотр машины, обратив особое внимание на генератор. Если проигнорировать это наблюдение, то проблема с подшипниками может стать началом вереницы серьезных проблем с автомобилем в дальнейшем.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,8 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. Тоже подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Быстрый разряд или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Читайте также  Как привязать карту к номеру телефона?

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 1127014022 105
Регулятор напряжения 844.3702 580
Диодный мост БВО4-105-01 500
Подшипники 6303 и 6203 345
Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 140371 30
Щеткодержатель 235607 245
Регулятор напряжения IN6601 1020
Диодный мост INR431 1400
Подшипники 140084 и 140093 140/200 рублей

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,8 В. Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идет «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (необслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

  • низкое качество изготовления комплектующих;
  • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
  • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить или попытаться восстановить чисткой и смазкой. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. посаженный аккумулятор.

Диагностика работоспособности автомобильного генератора

Автомобильный генератор представляет собой один из ключевых компонентов электрооборудования автомобиля, эксплуатируется в жестких условиях и постоянно испытывает большие нагрузки. Разработчик генератора в полной степени учитывает особенности его функционирования, обращая внимание на достижение высокой эксплуатационной надежности. Тем не менее, исключить отказы этого узла не удается.

Диагностирование электрооборудования на СТО при плановом техническом обслуживании входит в перечень обязательных проверок. Его выполнение выявляет появившиеся неисправности и высокую степень износа отдельных компонентов, в том числе генератора. Однако даже регулярное обслуживание автомобиля в сертифицированных мастерских не является гарантией от внезапных отказов.

Далее рассмотрены процедуры проверки генератора, позволяющие простыми средствами с высокой точностью оценить его техническое состояние. Особенность этого устройства — конструкция генераторов различных автомобилей основана на идентичных принципах, поэтому для них применяется одинаковая методика проверки, которая может отличаться только незначительными деталями.

Работы по проверке исправности генератора целесообразно выполнять по крупноблочной схеме и только после локализации неисправного узла переходить к точной диагностике. Мы не будем останавливаться на тонкостях выявлении неисправности конкретного узла этого агрегата, которые выполняются по своим методикам.

Признаки неисправного генератора

  • соответствующий оптический индикатор на приборной панели продолжает оставаться в активном состоянии или мигает при запущенном двигателе;
  • посторонние шумы;
  • нагрев корпуса до слишком высокой температуры;
  • характерный запах сгоревшей изоляции;
  • тусклый свет фар, мигание лампочек, неустойчивая работа остальных потребителей электроэнергии (в первую очередь мощных), что ярко проявляется при аккумуляторе, выработавшем ресурс;
  • разряд батареи с высокой скоростью.

При инструментальном контроле дополнительно принимаются во внимание

  • несоответствие генерируемого напряжения паспортному значению с учетом имеющихся допусков в широком диапазоне нагрузок;
  • полное отсутствие напряжения.

Подготовка к проверке

Перед началом собственно диагностики:

  • проверяется состояние контактов и при необходимости выполняется подтяжка их креплений и зачистка от окислов.
  • осматриваются соединительные провода и при выявлении их повреждений заменяются на исправные такой же длины и сечения.

Точные результаты достигаются при использовании бытового мультиметра (электрического тестера). Желательно, чтобы прибор имел отдельный вход для подключения токовых клещей.

Запреты

При выполнении тестирования ни при каких условиях нельзя совершать следующие действия:

  1. Запрещается отключать провода от выхода генератора. Он всегда должен иметь нагрузку.
  2. Недопустимо выполнять тестирование методом “на искру”- накоротко замыкать выход генератора.
  3. Состояние изоляции нельзя контролировать гигаомметром (из-за рисков пробоя изоляции высоким измерительным напряжением этого прибора).

Проверка натяжения приводного ремня

Нарушение нормативного натяжения ремня привода генератора приводит к тому, что при работе без нагрузки напряжение соответствует норме, но при увеличении нагрузки недостаточная сила трения приведет к появлению эффекта проскальзывания, на вал генератора перестает передаваться требуемая мощность, и напряжение падает. Нагрузка увеличивается последовательным включением различных потребителей, например, фар.

При обнаружении такого явления проверяем прогиб ремня, который при нажатии с усилием 10 кг не должен быть более 12 мм. В случае ослабленного ремня восстанавливаем его натяжение, что выполняется регулировочным винтом, которым статор генератора отодвигается от вала двигателя.

Читайте также  Почему плавают обороты на холостом?

Основные проверки без демонтажа генератора

Описываемые далее процедуры проводятся при прогретом двигателе, который работает на холостых оборотах 10 – 15 минут. Первичная проверка основана на том, что напряжение, снимаемое с генератора, превышает напряжение аккумуляторной батареи (необходимое условие ее подзарядки). Для этого выключают двигатель и мультиметром, который переключен в режим работы с постоянным напряжением (предел 20 В или в нему) замеряют напряжение на клеммах батареи. Затем заводят двигатель, выполняют второе измерение и сравнивают результаты. Если изменений нет, генератор неисправен.

Вторая группа тестов направлена на проверку реле-регулятора, для чего мультиметром продолжают контролировать выходное напряжение генератора. Его показания при работающем двигателе составляют 14 В. При увеличении частоты вращения вала напряжение возрастает, но не более чем на 0,5 – 0,7 В. При нарушении этого условия проводятся более подробные проверки, процесс которых описан здесь.
Для проверки генерируемого тока обороты двигателя увеличиваются до средних. К мультиметру подключаются токовые клещи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока, рабочим органом клещей охватывается провод с выхода генератора.

Далее последовательно включают потребители электроэнергии (фары, отопитель салона и т.д.), записывают показания прибора. Затем использованные ранее потребители включают одновременно и показания мультиметра сравнивают с суммой записанных значений. Разница не должна превышать 5А, в противном случае генератор считается неисправным.
Диодный мост проверяют мультиметром или методом прозвонки лампочкой на отсутствие пробоя диодов и обрыв в токопроводящих цепях. Диагностику диодного моста проводят на двигателе или после демонтажа генератора.

Проверки с демонтажем генератора

Демонтаж генераторы осуществляют в том случае, если однозначно установлено, что он неисправен.
Первоначально проводится осмотр, который показывает отсутствие механических повреждений корпуса, нормальное состояние электрических выводов и других компонентов.
Нагар на токосъемных кольцах — хороший индикатор межвиткового короткого замыкания обмоток ротора.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Проверка сопротивления обмоток

Для проверки сопротивления обмоток мультиметр переключают в режим измерения сопротивления.
Для определения сопротивления обмотки ротора щупы мультиметра подключают к токосъемным кольцам. Показания прибора равняется 10 Ом.
Статорная обмотка проверяется только после отключения соединительных проводов от клемм. Измеряют как сопротивление между свободными концами обмоток, так и между свободным концом и общей точкой. Статор считается исправным, если

  • сопротивление отдельной обмотки находится в интервале 5 — 15 Ом;
  • сопротивление между свободными концами обмоток вдвое превышает сопротивление отдельных обмоток;
  • сопротивление обмоток одинаково.

Щетки

Проверка щеток осуществляют методом визуального осмотра. Исправные щетки должны свободно перемещаться по направляющим и не иметь сколов. При большой степени износа их меняют на новые.

Опорные подшипники

Ротор генератора смонтирован на опорных подшипниках. Их состояние проверяют при снятом со шкива ремне. При исправных подшипниках ротор вращается свободно, а его проворачивание не требует никаких усилий. Если же обнаруживается люфт, то подшипники подлежат замене.

Заключение

Точная диагностика исправности автомобильного генератора осуществляется своими силами при использовании несложных и распространенных бытовых измерительных приборов. Вышедший из строя генератор восстанавливают заменой диодного моста, реле-регулятора, опорных подшипников и щеток и регулировкой натяжения приводного ремня. В прочих случаях потребуется покупка нового.
Знание простых методик проверки позволит восстановить нормальную работоспособность электрооборудования без обращения в автосервис и сэкономить средства.

Как проверить генератор автомобиля

Электрооборудование автомобиля – это важнейшая часть, без которой невозможна эксплуатация ни одной машины. Неисправности генератора влекут за собой сбои в работе проводки, ламп габаритов и поворотов, бортового компьютера или прочей электроники, внешнего и внутреннего освещения. Неправильно работающий генератор выдает нестабильный заряд, чем нарушает нормальную работу аккумулятора и быстро выводит его из строя. Эксплуатировать автомобиль с нерабочим электрооборудованием нельзя, так как это является причиной быстрого износа электроники, а в некоторых случаях может привести к ДТП. Поэтому неисправности генератора нужно диагностировать, после чего обращаться к специалистам.

  • Главные неисправности
  • Основные признаки неисправности генератора
  • Проверка регулятора напряжения
  • Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля
  • Износ подшипников генератора
  • Проверяем обмотку ротора
  • Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора
  • Износ щеток генератора
  • Заключение

Главные неисправности

Генератор представляет собой электромеханическое оборудование, поэтому он может выходить из строя как механически, так и электрически. Среди механических поломок стоит отметить:

  • Разрушение креплений или корпуса;
  • Износ подшипников;
  • Износ пружин или прижимного привода.

Повреждения креплений корпуса возможны при неправильной эксплуатации автомобиля. Неаккуратная езда по бездорожью, большой скоростной режим или наезд на препятствия могут стать причиной неисправности. Кроме того, к поломкам в корпусе может привести эксплуатация неисправного автомобиля, с поломанным стабилизатором, неправильно работающим двигателем, подвеской или выхлопной системой.

Износ механической части генератора происходит от частого использования и большой интенсивности работы. Факторами, сильно влияющими на степень износа подвижных частей генератора, являются влажность, загрязненность воздуха. Износ приводит к заклиниванию механической части и перебоям, а позднее и полной неработоспособности генератора.

К электрическим относятся

  • Обрыв обмотки;
  • Неисправности реле регулятора;
  • Неработоспособность диодного моста;
  • Замыкания и пробои в цепи.

Причиной поломок также является неправильная эксплуатация автомобиля или загрязненность воздуха. Соли, которыми посыпаются дороги, излучают пары, вредные для автомобиля. Кроме того, причиной неисправности, особенно электрического оборудования может послужить низкое качество деталей.

Диагностика неисправностей генератора детально описана в видео

Основные признаки неисправности генератора

Неправильная работа генератора сопровождается перебоями работы аккумулятора или других автомобильных электроприборов. К наиболее распространенным неполадкам относятся:

  • Свечение лампы разрядки, низкий заряд аккумулятора работающего автомобиля;
  • Слишком большой заряд аккумулятора или его полная разрядка за короткое время;
  • Тусклое свечение фар, изменение интенсивности свечения

Эти признаки не обязательно говорят о поломках генератора. Подобные симптомы у неисправностей аккумулятора, так как эти устройства работают в паре. Также причиной могут быть проблемы в проводке – пробои и плохие контакты.

Кроме основных неисправностей генератора может иметь место его нестабильная работа. Плохое зажигание авто, резкое снижение или увеличение заряда аккумулятора также могут говорить о неисправностях генератора. Однако при этом точно сказать причину способна только диагностика электрических сетей автомобиля.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения или электромагнитное реле выполняет роль верхнего предела электрического тока, выдаваемого генератором. При поломках этой части прекращается зарядка аккумулятора или на него поступает слишком большой ток. В первом случае возможны перебои с работой фар и проводки автомобиля, а в последующем машина может не завестись из-за недостаточного напряжения для пуска двигателя. Второй случай опасен для аккумулятора и всех электроприборов, так как слишком высокое напряжение способны вывести их из строя.

Существует 2 способа проверки генератора: первый производится при работающем двигателе. К генератору подсоединяются клеммы мультиметра, происходит определение выдаваемой силы тока. При избыточных значениях разности потенциалов (более 14,8 В) регулятор неисправен и подлежит ремонту или замене, а при недостаточном – неисправно реле или проводка. При работающем двигателе следует включить фары или внутреннее освещение машины. Это не должно слишком сильно влиять на показания мультиметра.

Второй способ – демонтаж реле и полная проверка с помощью мультиметра, схемы проверки реле. «Минус» подсоединяется к массе генератора, а «плюс» замыкается на клеме с маркировкой «B». Лампа, выполняющая роль нагрузки, подсоединяется к щеткам реле. Далее подается напряжение в 12–13 В, при этом лампа должна загореться, а при повышении до 14–14,5 В погаснуть. В случае обрыва лампа не загорится, а при пробое – будет гореть и при высоком напряжении.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост генератора выполняет роль преобразователя переменного тока в постоянный. Его неисправность приводит к постоянным миганиям лампочек и быстрым приходом электрооборудования в нерабочее состояние. Для проверки диодного моста от него отключаются все провода, в том числе и масса. В первую очередь проводится проверка на замыкание: положительный заряд от источника питания подаётся на выход «30», а отрицательный – к корпусу. Бесконечное – сопротивление говорит об исправности диодного моста. В противном случае отрицательный щуп крепится к скобам. Таким образом можно вычислить место пробоя. Для восстановления диодного моста его придется снять и разобрать, однако в большинстве случаев проще произвести полную замену детали.

В случае, если мост исправен, но генератор неработоспособен, оборудование придется разбирать для более детального осмотра и точного определения причины поломки.

Износ подшипников генератора

Сняв корпус, покрутите ротор генератора. Если он крутится неохотно, время от времени бьется о корпус или клинит, вероятнее всего неисправен один или сразу два подшипника. Обычно это заметно и без диагностики. Эта деталь при поломке издает характерный шум, похожий на свист, возможно с потрескиванием.

Проверку необходимо осуществлять максимально тщательно: подшипники могут иметь довольно сильный люфт, продолжая выполнять основную функцию. Однако само наличие зазора говорит об их износе и скором выходе из строя, поэтому не стоит тянуть с заменой.

Читайте также  Сколько лет можно получить права?

Проверяем обмотку ротора

Для определения неисправностей обмотки ротора генератора необходимо полностью разобрать деталь. Далее проводится диагностика при помощи мультиметра. Концы измерительного прибора подсоединяются к кольцам ротора, после чего деталь диагностируется на наличие сопротивления. При нормальной работоспособности оборудования оно будет находиться в районе 1,8 Ом. Слишком большое сопротивление говорит об обрыве катушки, а слишком маленькое – о пробоях обмотки ротора.

После этого следует поднести один из щупов к кольцу ротора, а другой замкнуть на корпус. Исправное оборудование будет выдавать бесконечное сопротивление

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Обмотка статора во многом похожа на обмотку ротора по своей конструкции. Поэтому диагностика обмоток статора аналогична. Вначале щупы подсоединяются к клеммам. Сопротивление должно быть небольшим, отличным от нулевого, но и не стремящимся к большим числам. При замыкании на корпус сопротивление должно стать бесконечно большим. В первом случае имеет место обрыв контакта, нарушение работоспособности катушек, а во втором – наличие пробоев, нарушение изоляции.

Износ щеток генератора

Щетка генератора представляет собой незаметное и довольно простое устройство. Это графитовый стержень, обеспечивающий токоотведение. Неисправность щетки грозит слишком высоким напряжением, а это в свою очередь – быстрым износом аккумулятора и перегоранием электроприборов или попросту включением блокировки и невозможностью эксплуатации автомобиля.

Ввиду простоты устройства для диагностики щеток достаточно детального внешнего осмотра. При износе деталь просто вытирается, поэтому ее необходимо своевременно менять. Исправная щетка выступает из гнезда на 5 сантиметров и больше.

Заключение

Поломки генератора зачастую приводят к обездвиживанию автомобиля. Довольно часто они проявляются на уровне шумов или перебоев, а уже потом дают о себе знать в полной мере, приводя в негодность дорогостоящую электронику или полностью обездвиживая машину. Поэтому не следует тянуть с ремонтом. Определяйте причину самостоятельно или при помощи сервисного центра и незамедлительно устраняйте поломку. Это поможет наслаждаться комфортной ездой и избежать непредвиденных обстоятельств в дороге.

Замена подшипников генератора.

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

  1. Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

  1. Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

    Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

  1. Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.

  1. Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: