Как снять рычаг переключения передач на Волге 3110?

Как снять рычаг переключения передач на Волге 3110?

Снять чехол рычага переключения передач. Раздвижными пассатижами отворачиваем колпачковую гайку крепления рычага к механизму переключения передач и вынимаем рычаг переключения из корпуса. 3. Отжать с помощью отверток лепестки пластмассовой запорной втулки.

Как снять рычаг переключения передач Газель?

Как снять ручку кпп газель бизнес

  1. Отвернуть рукоятку рычага переключения передач.
  2. Снять чехол рычага переключения передач.
  3. Отжать с помощью отверток лепестки пластмассовой запорной втулки
  4. Разъединить нижнюю и верхнюю части рычага переключения передач
  5. Отжать лепестки распорной втулки 1 и снять ее.
  1. Как работает сцепление в автомобиле
  2. Как собрать коробку мтз 82
  3. Как отрегулировать кулису на мазе
  4. Как пользоваться делителем на камазе
  5. Как собрать коробку передач на мтз 82
  6. Как переключать скорости на тракторе
  7. Мкпп что это такое
  8. Сколько скоростей на камазе
  9. Сколько передач на камазе

Как поменять рычаг переключения передач на Ваз 2107?

Как заменить рычаг кпп на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

  1. Для начала включите нейтральную скорость на автомобиле, поставьте для этого рычаг переключения передач в нужное положение.
  2. После чего сдвиньте на верх верхний чехол рычага, но не снимайте его а просто оставьте в верхней части.

Как уменьшить ход рычага кпп ваз 2109?

Предварительно надев пыльник, садим карданчик на шток выбора передач (тот, что идет из коробки). Фиксирующий болт при этом должен при вкручивании попадать в специальное углубление под него на штоке. Затем затягиваем болт и натягиваем пыльник на карданчик.

Почему болтается рычаг кпп?

Так, причиной данного эффекта является элементарное изнашивание металлической втулки и пластмассовых уплотнителей. После замены, болтание рычага должно пропасть.

Как укоротить ручку переключения передач на Ваз 2107?

Лада 2107 Wolf › Бортжурнал › Укоротил ручку КПП

  1. Для начала поставьте рычаг переключения передач, в нейтральное положение.
  2. После чего сдвиньте основной резиновый чехол рычага, не снимая его.
  3. Следом утопив в самый низ рычаг переключения передач, застопорите отверткой запорную втулку.

Как снять рычаг коробки передач?

Поднимайте вверх, сначала декоративный пыльник, а потом резиновый пыльник кулисы кпп. Если заглянуть под основание кулисы, то можно увидеть край пластиковой, замочной втулки. Вот за этот край надо ухватиться отвёрткой и вытащить втулку. После чего, можно, немного проворачивая вокруг оси, смело тянуть рычаг вверх.

Как снять рычаг переключения скоростей на ваз 2110?

Чтобы снять рычаг КПП на ВАЗ 2110 следуйте данной инструкции:

  1. Снимите брызговик двигателя.
  2. Отсоединяем шаровую опору от рычага или же вообще снимите её.
  3. Придерживаем растяжку ключом на «24» и ключом такого же размера откручиваем гайку растяжки.
  4. Далее выбиваем болт и вынимаем его.

Как правильно поставить кулису на ваз 2109?

More videos on YouTube

  1. Установите рычаг коробки на первую передачу;
  2. Ослабьте хомут кулисы;
  3. Проверните привод кулисы против часовой стрелки;
  4. Поворачивайте привода, пока селектор не прижмется к пластиковому стопору задней передачи. Это вы ощутите без проблем;
  5. Уперевшись в стопор, затяните под днищем хомут.

Как понять что сломалась кулиса?

Признаки износа кулисы КПП

  1. Повышенный люфт у ручки КПП. …
  2. Сложности с переключением передач. …
  3. Чувствуется, что переключаться передачи стали более туго, будто рычаг стал значительно тяжелее;
  4. Передачи включаются неправильно, например, вместо пятой включается третья или наоборот.

Сколько стоит карданчик от калины?

Купить Карданчик кулисы КПП (аналог) для LADA Kalina по цене 690 руб. — Магазин Timeturbo.

Почему болтается рычаг кпп ваз 2109?

Проблема с болтающимся рычагом и дребезгом возникает по следующим причинам: … Рычаг от Лада Калина; Неисправность карданчика кулисы; Износ коробки или ее креплений.

Что делать если Разболталась кулиса?

Первый – произвести замену изношенной детали, второй – обратиться в сервис и отрегулировать механизм переключения передач, с заменой изношенных деталей.

Как работает рычаг переключения передач?

Рычаг управляет движением передач непосредственно вдоль входного вала. Перемещая рычаг вперед или назад водитель выбирает нужный набор шестеренок для включения необходимой ему передачи. Как правило, при переключении рычага вверх или вниз два набора шестерней находятся на одном валу.

Бибки.ру: твоя дорога

ГАЗ 31105 «Волга» с новым салоном. Ремонт кулисы коробки передач.

Теплым субботним вечером, возвращаясь из загородной поездки, при переключении с третьей на четвертую передачу рычаг переключения скоростей стал двигаться во всех плоскостях. В воздухе начали витать страшные мысли – сломались вилки включения передач, обломился вал в кулисе коробки передач. Но в душе еще оставалась надежда, что просто отвернулась гайка крепления рычага передач к картеру коробки. Добравшись до светлого места, мы остановились. Наши надежды не оправдались – рычаг был надежно закреплен к картеру коробки передач. Итак у нас в запасе – одна передача переднего хода, трос «пятитонник» и «Жигули» седьмой модели с которыми мы шли «в тандеме». Было на выбор три варианта событий:

Разбирать коробку передач на обочине.

Попробовать ехать, трогаясь с третьей передачи, благо на автомобиле установлен новый комплект сцепления.

Ехать на галстуке.

Мы выбрали третий вариант. Но новый трос, рассчитанный, на пять тонн сразу же порвался. Ничего не оставалось, как ехать своим ходом. Надо сказать, что народная шутка «У Волги такой крутящий момент, что под ее колесами вращается Земля» вовсе не шутка. Таким образом, мы добрались до места стоянки. Изучив привод коробки передач стало ясно, что скорее всего причина поломки – вывернувшийся болт фиксирующий две половины ползуна в кулисе коробки передач.

Настало воскресное утро. На этот раз хозяин «Жигулей» запасся тросом на 12 тонн, мы приняли решение ехать на буксире, так как по дороге в гараж есть крутая горка, сразу после поворота на 90 градусов, мы попросту побоялись, что мотор «не вытянет» на третьей передаче. Нужно отметить, что электоровентилятор системы охлаждения «Жигулей» почти не выключался, но стрелка температуры двигателя стояла, как вкопанная, не смотря на почти две тонны так называемого «прицепа». Таким образом, мы добрались до места ремонта. Теперь стояла новая задача – закатить автомобиль в бокс в достаточно крутую горку. От этой идеи мы практически сразу отказались, мы приняли решение чинить автомобиль на дороге, приподняв его при помощи подручных средств. Итак, для такого ремонта понадобится:

  • Набор головок с трещоткой. Желательно от 8 мм до 17 мм.
  • Рожковый ключ на «8», «10» «12», «13», «14».
  • Фиксатор резьбы.
  • Проволока.
  • Прочный полиэтиленовый пакет.
  • Изолента.
  • Два гровера 6мм.
  • Емкость для снятого крепежа.
  • Желание.
  • Два запасных колеса (или опора сравнимая с запаской в размере).
  • Домкрат.
  • Несколько досок.
  • Четыре противооткатных упора.
  • Подстилка под себя любимого, мы использовали ковер из багажника, варварство, но зато спина не болит.

    1. После того, как автомобиль установлен на эстакаду, яму, канаву или таким, как у нас дедовским способом — под колеса левой, по ходу стороны мы подложили два зимних «Москвичевских» колеса в сборе. Надежно зафиксируйте автомобиль, затянув ручной тормоз, если конечно он работает и под колеса необходимо подставить противооткатные башмаки.
    2. Отключить аккумулятор.
    3. Отсоединить кронштейн крепления верхнего патрубка радиатора от самого радиатора, так как в дальнейшем двигатель придется наклонить назад, патрубок может порваться.
    4. Из салона необходимо снять рычаг переключения передач. Для этого нужно снять декоративный чехол и отвернуть куполообразную гайку крепления рычага. Если открутить гайку не выходит, то можно аккуратно сдвинуть ее с места, при помощи зубила и молотка.
    5. Используя ключи на «8» и «10» снимите защиту коробки передач.
    6. Теперь необходимо отсоединить выхлопную систему от двигателя. Для этого можно отсоединить «штаны» от выхлопного коллектора двигателя, либо отсоединить «штаны» в районе нейтрализатора. (На двигателе «Крайслер» в привычно понимании «штанов» нет, на таком моторе одиночная труба). Мы отсоединили «штаны» в районе нейтрализатора. Понадобится головка и ключ на «17» или два рожковых ключа.На фото обведено красной рамкой.
    7. Отвернуть крепление промежуточной опоры карданного вала, там используется два болта с гайками, на «13» мм.
    8. Отсоединить карданный вал от фланца моста.
    9. Отсоединить датчик скорости, датчик заднего хода, массу от коробки передач.
    10. Необходимо подставить ромбовый домкрат под картер сцепления.
    11. Отвернуть два болта крепления опоры коробки передач к кузову.
    12. На хвостовик коробки передач одеть полиэтиленовый пакет, плотно закрепить изолентой и проволокой. Если у Вас в запасе есть вилка карданного вала, то вставьте ее.
    13. После того, как болты крепления коробки передач убраны, можно понемногу опускать силовой агрегат, при помощи домкрата. !Внимание! На автомобилях с двигателем «Крайслер» под Евро-3, температурный датчик расположен в патрубке находящимся между клапанной крышкой двигателя и перегородкой моторного отсека. Следите за тем, чтобы при вывешивании силового агрегата не раздавить этот датчик. Силовой агрегат необходимо опускать до такого положения, пока четыре болта крепления кулисы коробки передач не станут доступными.
    14. Открутить четыре болта крепления кулисы к коробке передач. Ключ на «12».
Читайте также  Сколько масла в двигателе K4M?

В кулисе два проблемных болта – один будет виден сразу, а второй закрыт черной пластиковой крышкой.

    1. Снять крышку на кулисе, ключ на «10».
    2. Под вывернувшиеся болты подложить гроверы и завернуть болты на фиксатор резьбы.Два злополучных болта, что это? Просчет конструкторов или огрех сборки без шайб и фиксатора резьбы?
    3. В коробке передач включить нейтральную передачу. На фото показано положение механизма соответствующее нейтральной передаче. Такую операцию удобно делать, при помощи ключа на «10», зацепив рожком ключа ползун. Такое положение механизма соответствует «Нейтрали»:
    4. Крышку кулисы собрать, используя герметик.
    5. При обратной установке кулисы привалочную плоскость коробки передач тоже обработать герметиком. При установке кулисы удобно действовать с помощником – помощник должен из салона автомобиля при помощи длинной отвертки, или снятого рычага переключения позиционировать механизм кулисы.
    6. Собирать в обратной последовательности. Силовой агрегат также поднимать, при помощи домкрата.
    7. После того, как все собрано не забудьте посмотреть, не появилась ли течь антифриза в месте стыковки верхнего патрубка радиатора и патрубка термостата. У нас такая течь появилась по-этому на сборке коробки передач наш ремонт не закончился. Не повторяйте наших ошибок — верхний патрубок радиатора нужно освободить от жесткого крепления к кузову.
    8. Не забудьте выставить часы в салоне.

Редакция Бибки.Ру выражает огромную благодарнсть хозяину «Жигулей» Владимиру и его отцу Александру, за неоцинимую помощь в ремонте «Волги».

Разборка и сборка коробки передач ГАЗ 3110, 310221 Волга

12.2.4. Разборка и сборка коробки передач

Снимаем коробку передач (см. соответствующий раздел для пятиступенчатой коробки).

Накидным ключом “на 12” отворачиваем шесть болтов крышки.

. и снимаем крышку.

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления крышки подшипника первичного вала.

Обстукиваем медным молотком крышку.

. и снимаем ее, стараясь не повредить прокладку.

Ключом “на 10” отворачиваем винт крепления привода спидометра.

. и, поддев двумя отвертками.

Шестигранником “на 12” отворачиваем пробку оси блока шестерен.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем ось так.

. чтобы противоположный конец вышел из корпуса и выпали иглы (ролики) первого подшипника.

Окончательно вынимаем ось, собирая выпадающие иглы из второго и третьего подшипников. В каждом подшипнике находится 21 игла.

ВНИМАНИЕ! Комплекты игл желательно не смешивать.

Тонкой выколоткой выбиваем первичный вал, прикладывая усилие к наружной обойме подшипника.

Вынимаем первичный вал из картера.

Из расточки первичного вала извлекаем 14 роликов подшипника.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора четвертой передачи.

Разжимными щипцами снимаем стопорное кольцо.

Съемником спрессовываем подшипник.

. и снимаем его упорное кольцо.

Накидным ключом “на 17” отворачиваем четыре гайки крепления удлинителя.

. и снимаем его вместе со вторичным валом.

Извлекаем из картера блок шестерен.

. и две его упорные шайбы.

Молотком выбиваем ось промежуточной шестерни заднего хода.

. и вынимаем шестерню.

Извлекаем из картера рычаг включения заднего хода.

. и вынимаем из рычага сухарь.

Щипцами разводим концы стопорного кольца шарикового подшипника вторичного вала.

Медным молотком выбиваем вал.

. и вынимаем вторичный вал из удлинителя.

Устанавливаем вторичный вал в тисках вертикально.

Снимаем разжимными щипцами стопорное кольцо.

Снимаем с вала муфту включения III-IV передач.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

. и шестерню III передачи.

С противоположного конца вала разжимными щипцами удаляем стопорное кольцо.

Снимаем пружинную шайбу.

. и шестерню привода спидометра.

Извлекаем из вала стопорный шарик.

Двумя монтажными лопатками спрессовываем подшипник с вала.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем шестерню II передачи.

. и блокирующее кольцо синхронизатора.

Тонкой отверткой утапливаем стопорный штифт упорной шайбы.

. и, повернув шайбу на один зуб, снимаем ее.

. и шилом извлекаем его пружинку.

Опираясь двумя монтажными лопатками на тиски, спрессовываем шестерню I передачи вместе со ступицей и муфтой включения I и II передач.

Снимаем с вала муфту.

. блокирующее кольцо синхронизатора.

. и шестерню I передачи.

Муфты включения I-II и III-IV передач разбираются одинаково.

Снимаем пружинные фиксаторы с обеих сторон муфты,…

…извлекаем ступицу и три сухаря.

При необходимости разбираем механизм переключения передач.

Ключом “на 27” выворачиваем выключатель света заднего хода…

Ударной отверткой отворачиваем шесть винтов.

. и, стараясь не повредить прокладку, снимаем поддон крышки коробки передач.

Ключом “на 10” отворачиваем три стопорных болта.

Снимаем вилку включения I-II передач.

. вилку включения заднего хода.

. и вилку включения III-IV передач.

Ключом “на 17” отворачиваем пробку и вынимаем пружину и шарик фиксатора штока заднего хода.

Для демонтажа штоков, их головок и стопорного плунжера придется удалить заглушки штоков, поэтому без особой необходимости дальнейшая разборка нецелесообразна.

Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На частях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и ось промежуточного вала должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы оси и штоки проверяем на отсутствие заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, самой мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы и следы заедания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускается усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Вообще, после пробега около 120 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить независимо от их состояния. Манжеты скользящей вилки карданного вала также заменяем независимо от их состояния. Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном. Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.
Собираем коробку в обратной последовательности. Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их иглы и ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.
Муфту включения III-IV передач длинным концом ориентируем к первичному валу. Край с канавкой – к шестерне III передачи. Болты и винты картера при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.

Разборка коробки передач на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 — 2009

Инструменты:

  • Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 12 мм
  • Гаечный ключ рожковый 13 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 14 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
  • Гаечный ключ рожковый 24 мм
  • Отвертка плоская средняя
  • Молоток малый
  • Выколотка из мягкого металла
  • Оправка для центрирования ведомого диска
  • Круглогубцы изогнутые
  • Съемник плунжеров (или крючок из проволоки)
Читайте также  Зачем протирают номера ВД 40?

Детали и расходники:

  • Сальники коробки передач
  • Прокладка коробки передач
  • Прокладка рычага переключения передач
  • Прокладка выключателя света заднего хода
  • Прокладка крышки подшипника первичного вала
  • Емкость для слива масла

Примечание:

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях:

1. Повышенный шум в коробке передач:

  • износ подшипников;
  • износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
  • осевое перемещение валов.

2. Затрудненное переключение передач:

  • износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
  • деформация рычага переключения передач;
  • заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
  • загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
  • деформация вилок переключения передач.

3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

  • износ фиксаторов, поломка пружин фиксаторов;
  • износ блокирующего кольца синхронизатора;
  • поломка пружины синхронизатора;
  • износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

4. Пониженный уровень или утечка масла:

  • износ сальников первичного и вторичного валов;
  • ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок.

Примечание:

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.

Снятие коробки передач описано здесь.

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.

3. Снимите выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.

4. Выверните болты и снимите заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.

5. Выверните выключатель света заднего хода с прокладкой.

6. Выверните болт 1 крепления стопора привода спидометра, снимите стопор 2 и привод спидометра вместе с датчиком 3 скорости.

7. Выверните сапун.

8. Выверните четыре болта 1 и снимите корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

9. Выверните три болта 1 и снимите крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 подшипника выключения сцепления с прокладкой.

10. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

11. Снимите стопорное кольцо подшипника с первичного вала при необходимости его замены.

12. Выверните десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

13. Разъедините передний и задний картеры коробки передач. Для этого зажмите удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударяйте медным молотком по приливам с отверстиями для крепления коробки передач к картеру сцепления или через выколотку из мягкого металла — по выступающим кромкам фланца переднего картера. При этом старайтесь не повредить прокладку.

Примечание:

Не разъединяйте картеры, нанося удары по первичному валу. Это неизбежно приведет к повреждению синхронизатора.

14. Выверните два болта 1 крепления и снимите пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.

15. Выньте три пружины фиксаторов.

16. Передвиньте шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение заднего хода.

17. Выверните стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

18. Промаркируйте вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентацию). Выбейте штоки выколоткой из мягкого материала и снимите их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1 и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач проследите за тем, чтобы не потерять стопорный палец. Снимите вилки переключения 1-й и 2-й, 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

Примечание:

Обратите внимание, в отверстие штока вставлен промежуточный штифт блокировки одновременного включения передач. Не потеряйте его.

19. Выньте шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.

20. Выньте два стопорных плунжера специальным инструментом или крючком из проволоки.

21. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала выверните стопорный болт 1, а затем снимите со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.

22. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

23. Разожмите щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессуйте вторичный вал.

24. Выньте одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

25. Убедитесь, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.

26. Аккуратно разъедините первичный и вторичный валы, не забывая о том, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.

27. Если в процессе эксплуатации обнаружена течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо заменить.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Как снять рычаг переключения передач на Волге 3110?

  • Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.

  • Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.

  • Вывернуть сапун.

  • Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой выжимного подшипника сцепления с прокладкой.

  • Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

  • Обязательно снять стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.

  • Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

  • Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем картеры КПП.

  • Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.

  • Вынуть три пружины фиксаторов.

  • Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

  • Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

  • Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация, что бы не перепутать). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем, чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии штока. Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

  • Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера. Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.
  • Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

  • Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.

  • Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
Читайте также  Что такое ECO Mode?

  • Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение. Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что ролики (14 шт) сборного переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала. Собирается данный подшипник очень легко и просто с помощью смазки литол, солидол и похожие твердые смазочные материалы.

Для добавления комментариев нужна регистриция

ГАЗ-31029 «Волга»: Замена 4-х ступенчатой КПП на 5-ти ступенчатую КПП

Была у меня одно время ГАЗ -31029 «Волга» с 4-х ступенчатой коробкой передач. Машина как машина, со всеми преимуществами и недостатками свойственными ГАЗ-31029, но частенько меня посещала мысль заменить мою 4-х ступенчатую КПП на 5-ти ступенчатую.

Однако, 5-ти ступенчатая КПП мне за разумные деньги на глаза не попадалась, а покупать ее в магазине по завышенной цене не особо то и хотелось. К тому же, дальше 400 км я на своей машине не ездил, поэтому острой необходимости в замене КПП не было.

1. Поиск 5-ти ступенчатой КПП

В какой то момент, попалась мне пятиступка без переднего корпуса, но полностью комплектная. Хозяин объяснил, что ехал на машине со скорость 120 км/ч на 5-ой передаче в подъем, потом переключился на 4-ую передачу, а когда дорога стала ровной, то перепутал и вместо 5-ой включил 3-ю передачу, что и привело к разрыву корпуса КПП. Коробку он заменил на новую, а старую оставил под запчасти.

Узнав историю КПП, мне сразу стало ясно, что это коробка Волговская, а не Газелевская. Осмотрел ее еще раз, потрогал как сидят на валу шестерни и стало понятно, что внутренности КПП в хорошем состоянии. Поговорил с владельцем и выменял эту коробку за магарыч.

Приехал домой, посчитал количество зубьев на первичном валу и благодаря интернету подтвердил свои догадки, т.к. число зубьев (26) соответствовало Волговской коробке.

Спустя время, знакомый владелец Газели дал мне недостающую часть корпуса КПП, вместе с флянцем первичного вала. В магазине пришлось докупить рычаг переключения передач, основание под него, а также комплект болтов и прокладок для сборки.

Кстати сказать, выбор Волговских запчастей в фирменных магазинах ГАЗ очень приличный, а при неимении чего-либо в наличии, продавцы всегда предлагают подождать, пока подвезут нужную деталь.

2. Сборка пятиступки

Волговская 5-ти ступенчатая КПП отдаленно напоминает КПП Форд Мондео, наши конструкторы возможно приглядывались к ней в момент проектирования.

Дособрать КПП удалось довольно быстро и я залил в нее трансмиссионную смазку ТАД-17. Выжимной подшипник поставил старый с четырехступки. Что касается моей старой КПП, то снял с машины ее моментально. В конце концов, это ведь не Жигули и выхлопную трубу с двигателем ЗМЗ-402 снимать не нужно.

3. Установка 5-ти ступенчатой КПП на ГАЗ-31029

Приступил к установке коробки пятиступки. Сначала, установил кардан на четыре болта и привернул трос спидометра. Далее, смонтировал вилку сцепления, рабочий цилиндр сцепления и прикрутил заднюю опору коробки. Следующим шагом, в салоне машины поставил рычаг переключения передач, установил резинку на место и защелкнул сам рычаг на пластмассовую защелку.

Разницы в присоединительных размерах между 4-х ступенчатой и 5-ти ступенчатой коробками передач никакой нет, поэтому с работой по установке справился довольно быстро. Все готово, можно выезжать на пробный тест.

4. Проблема со спидометром

Завел мотор и попереключал передачи — все работает. Когда ехал по городу, даже показалось как будто машина прибавила прыти и стала гораздо быстрее набирать скорость. Выбрался на трассу и наконец понял, что дело не в скорости, а в показаниях спидометра, который при движении в потоке выдавал показания равные 140 км/ч.

После того, как переставил КПП, стало гораздо тише в салоне на 5-ой передаче и тяги у двигателя оставалось еще достаточно. Сразу в голове появились мысли, как было бы хорошо лет 20 назад поставить такую коробку на ГАЗ М-20 «Победа» и ездить на ней было бы намного приятней.

Однако, вопрос с показаниями спидометра не давал мне покоя. Почему такая разница в выдаваемых данных? Поразмыслив немного, пришел к некоторым выводам.

Раньше в СССР у всех спидометров на машинах и мотоциклах показания сходились. Можно было поставить спидометр от любой машины и он выдавал бы корректные данные. Единственный спидометр, который искажал показания — это Жигулевский. Группа ГАЗ же перешла на ISO 9…01, но что это значит, я не понимал. Знал только, что это новый мировой стандарт для автомобильной промышленности.

Не стал откладывать проблему в долгий ящик и засел за поисковик. Выяснилось, что ГАЗ-31029 имеет в приводе спидометра ведущую шестерню на 6 зубьев и ведомую на 19 зубьев, а ГАЗ-3110 ведущую шестерню на 10 зубьев и ведомую на 20 зубьев. Значит и новый электронный спидометр имеет другое передаточное число.

Из этого следовало, что мне необходимо либо заменить спидометр, либо разобрать старую 4-х ступенчатую КПП, вытащить оттуда шестерни привода спидометра и поставить их на 5-ти ступенчатую КПП. Признаться честно, ни один из вариантов мне не нравился, т.к. не хотелось возиться. Решил просто прикинуть, насколько врет мой спидометр и ориентироваться по числам с учетом поправок.

С этой целью я посчитал передаточное число каждого привода: для ГАЗ-31029 оно составило 6/19=0.31, а для ГАЗ-3110 равнялось 10/20=0.5. Далее, составил уравнение 0.31/100=0.5/х для скорости в 100 км/ч и вычислил x, который оказался равен 161 км/ч.

Таким образом, стало понятно, что если спидометр показывает скорость равную 161 км/ч, то настоящая скорость равняется 100 км/ч. Следовательно, показания моего спидометра нужно просто поделить на 1.61 и получится истинная скорость автомобиля. Конечно, знай я все это с самого начала, то просто бы перебросил шестерни во время замены КПП.

На машине с данной коробкой проездил 2 или 3 года и кроме показаний спидометра, других проблем не было. Когда купил ГАЗ-3110, то на ней уже стоял электронный спидометр и 5-ти ступенчатая КПП.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: