Как завести машину если втягивающее не работает?

КАК ЗАВЕСТИ МАШИНУ если не работает КОНТАКТНАЯ ГРУППА или РЕЛЕ стартера

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    КАК ЗАВЕСТИ МАШИНУ если не работает КОНТАКТНАЯ ГРУППА или РЕЛЕ стартера

    НАКОНЕЦ- то и у меня проблемы с заводкой начались

    За 2 дня до наступления 2008 НГ .

    Машинка отказывалась заводиться
    На поворот ключа не реагирует ((((сЦуко)
    Лампочки горят в салоне . Фары горят — а она не заводиться %(
    Думал дело в аккуме — взял новый на пробу.. — н/и/к/у/я :[

    Выипся я с нею :

    По совету друзей надо было ПРОСТО замкнуть контакты на стартере
    и она завелась бы .

    Мля — там нифуя не видно — но благо руками до него можно долезть
    Взял концелярскую скрепку — что то пробовал замкнуть — оттуда как ипанёт искрами — я в акуе .

    Вторая попытка завести скрепкой напрямую привела к ожогу указательного пальца правой руки нах ..

    Я в шоке . (дело к ночи идет — темнеет на глазах)))

    Звоню знакомому — который чинит стартера . Он приезжает и заводим машину в 2 секунды
    Щас , мля , приходиться заводиться с помощью провода длиной в 1 метр ..

    Жду когда заработают сервисы с ЭЛЕКТРИКАМИ .

    Последний раз редактировалось Jura55ick; 03.01.2008 в 11:24 .

    А предохры все живые? В сервис заедешь, потом расскажи, а то чувствую у меня та же проблема назревает.

    Преды под капотом — все живые ,

    а вот в салоне не смотрел ((( , т.к. там их доКУЯ .

    да и кажетьЦЦо не в них дело .

    (есть подозрение — что с релюхой чего то не то . )

    Щас специально вышел к машине посмотрел все САЛОННЫЕ предохранители :

    Есть подозрения , что капать надо в направлении контактной группы замка зажигания (((

    Я так понял он от ключа вообще не крутит. Сейчас посмотрел в книжке и там: «Самая вероятная неисправность — обрыв провода»

    Гони в сервис от греха! Потом расскажешь.

    Я так понял он от ключа вообще не крутит. Сейчас посмотрел в книжке и там: «Самая вероятная неисправность — обрыв провода»

    Гони в сервис от греха! Потом расскажешь.

    Жду окончания праздников )))

    Ну ты дал! Скрепкой полез! Завести машину замыканием контактов тягового реле можно легко, но для этого надо иметь хороший доступ к этому реле. Лазить там наощупь опасно — можно и КЗ учинить и до пожара недалеко, да и не скрепкой это надо делать — надо чем-то помощнее вроде отвертки. Там ведь ток рабочий около 100 Ампер. Скрепка раскалится докрасна нах. Ну в общем или обрыв провода до тягового реле, или поломка самого тягового реле (сгорела катушка, обгорели или окислились контакты). Короче снимай стартер и смотри.

    Может кто подскажет. У друга пятерка, вроде заводилась нормально до вчерашнего дня. Сегодня он не завелся — посадил аккум. Свечи залило все нах. Зарядили аккум, заменили свечи, сейчас только схватывает, но все равно не заводится. Странный эффект — как только машина начинает схватывать — сразу отключается удерживающее тягового — стартер крутит в холостую. В чем могут быть проблемы? ******ись целый день. Грелись у меня в Саньке :) у нас -24 уже.

    Да, кстати у него сигнашка стоит — может ли быть дело в ней? Так сама по себе вроде работает — дверки закрывает/открывает, пищит.

    Щас специально вышел к машине посмотрел все САЛОННЫЕ предохранители :

    Есть подозрения , что капать надо в направлении контактной группы замка зажигания (((

    -Золотые слова. можешь сразу за новой ехать. а я вот побоялся с меньше чем отвертка туда на Марке лезть когда такое случилось. искр и правда много если не так замкнешь.

    Может кто подскажет. У друга пятерка, вроде заводилась нормально до вчерашнего дня. Сегодня он не завелся — посадил аккум. Свечи залило все нах. Зарядили аккум, заменили свечи, сейчас только схватывает, но все равно не заводится. Странный эффект — как только машина начинает схватывать — сразу отключается удерживающее тягового — стартер крутит в холостую. В чем могут быть проблемы? ******ись целый день. Грелись у меня в Саньке :) у нас -24 уже.

    Да, кстати у него сигнашка стоит — может ли быть дело в ней? Так сама по себе вроде работает — дверки закрывает/открывает, пищит.

    . нудным голосом. — выверните свечи, прогрейте их по возможности горелкой до красна или замените, затем не вкручивая их погоняйте мотор без свечей на холостых БЕЗ педали газа. (продуйте камеры сгорания. ) через пол часа вкрутите свечи, брызните в корпус воздушного фильтра (после него) эфир (если мороз) и будет вам счастье.

    Мля — там нифуя не видно — но благо руками до него можно долезть
    Взял концелярскую скрепку — что то пробовал замкнуть — оттуда как ипанёт искрами — я в акуе .

    Вторая попытка завести скрепкой напрямую привела к ожогу указательного пальца правой руки нах ..

    Брат жены также на ощупь лазил, было у него кольцо на пальце одето. Закоротил этим кольцом питание на корпус. Кольцо испарилось, на пальце ожог.

    Ребят, я за вас бояться начинаю. Там же ампер 80! При определенных обстоятельствах человеку 5 хватит! В СЕРВИС К ПРОФИ.

    Человеку хватит даже 30 мА. Но прямо в сердце.

    Но там 12 Вольт, поэтому основная опасность — КЗ — пожар — ожоги.

    В продолжении эпопеии с пятеркой :). Вообщем сегодня окончательно постановили смерть бендикса стартера. Решили завести с толкача. Катались долго и безрезультатно — двиг крутится, но не заводится. Плюнули, встали, покурили, и опа! завелась с ключа. Счастья полные штаны. Пока грелись у меня в машине — тазик прогрелся, и началось. Пшики в карбюратор. Чем больше прогревалась тем больше их становилось. Думали если покататься — просрется, ан нет. Несколько кругов навернули — трогается только с очень высоких оборотов и очень плавным (иногда с двойным) выжимом.
    На холостых глохнет, если газу не давать от пшиков.

    Поменяли провода, крышку трамблера, бегунок. Заводится стала лучше и работать ровнее, но ниже 2000 оборотов начинаются пшики. Покрутили трамблер. На очень позднем работает без пшиков, но на педаль газа реагирует очень хреново (как и следовало ожидать). Пропуски зажигания во 2 и 4 цилиндрах. Работает похоже на 2 цилиндрах. (на слух очень сложно определить). Свечи в 1ом и 3ем нормального коричневого цвета. во 2 и 4 черные (без масла вроде).

    Склоняюсь к засорению системы ХХ или глючит клапан ХХ. Может есть у кого какие идеи?

    ЗЫ: Думаю разбавлю тему тем, кто жалуется на работу саньков. Поверьте ваз это. ну я вообщемто все написал.

    Причины по которым втягивающее реле стартера щелкает, но стартер не крутит

    Любой двигатель автомобиля запускается при помощи стартера. Использование этого электрического узла позволяет без каких-либо усилий со стороны водителя завести силовую установку – достаточно просто повернуть ключ зажигания в нужное положение.

    Несмотря на то, что выпускается множество марок автомобилей разных классов, устройство и принцип работы стартера– идентичны (отличие только в размерах и некоторых конструктивных особенностях). А это в свою очередь сказывается на неисправностях – все они одинаковы для любых моделей.

    Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкивается много автолюбителей — это не срабатывание стартера. То есть, водитель поворачивает ключ, а в ответ слышит лишь один или несколько щелчков, но сам механизм не включается в работу.

    Такие проблемы могут возникнуть по нескольким причинам, одни из которых можно легко отстранить, другие же требуют серьезного ремонта или замены узла или его составных частей.

    Как все работает?

    Чтобы разобраться, где искать причину, рассмотрим принципиальную схему подключения стартера, которая является достаточно простой.

    Поскольку стартер – силовой электродвигатель, то при включении в работу он потребляет немало энергии, источником которой выступает аккумуляторная батарея.

    Схема включения стартера

    Чтобы минимально снизить потери на сопротивление «плюсовой» провод питания имеет достаточно большое сечение и протянут напрямую от аккумулятора на втягивающее реле. «Минусом» же выступает сам двигатель.

    Читайте также  Можно ли подключить мышку к маку?

    Теоретически получается, что электроэнергия подается на стартер постоянно. Но в этой цепи есть разрыв, который позволяет включать электродвигатель только в нужный момент. И сделан этот разрыв во втягивающем реле. Провод от АКБ подходит к одному из выводов этого реле (всего их три). Второй вывод посредством шины соединен со щеточным узлом электродвигателя и в обычном состоянии эти два вывода разомкнуты. К третьему выводу подключается провод, идущий на замок зажигания, а от этого замка проложен еще провод — на аккумулятор.

    В задачу втягивающего реле входит замыкание первых двух выводов, а также перемещение бендикса с шестеренкой для ввода в зацепление с маховиком.

    Работает цепь так: в обычном состоянии якорь втягивающего реле из-за воздействия пружины находится в положении, когда выводы питания электродвигателя разомкнуты, а бендикс выведен из зацепления.

    При повороте ключа, водитель замыкает цепь питания втягивающего реле. На его обмотку подается напряжение, в результате чего появляется магнитное поле, воздействующее на якорь, что приводит к его втягиванию. При этом он тянет бендикс, вводя в его зацепления, а доходя до упора, он замыкает собой выводы питания эл. двигателя (пятаки). В итоге разрыв цепи устраняется и на двигатель поступает энергия – он включается в работу.

    Описанная неисправность – слышимые щелчки без срабатывания двигателя сигнализирует о том, что по каким-то причинам на второй узел напряжение не подается.

    Видео: Принцип работы стартера

    Где искать причину?

    Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

    • аккумулятор;
    • провода и места их соединения;
    • замок зажигания;
    • втягивающее реле;
    • силовой электродвигатель;

    Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

    Аккумулятор

    Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

    Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

    Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

    Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus

    Проводка, замок зажигания

    Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:

    1. Ставим машину на «нейтральную» передачу и затягиваем ручник.
    2. Открываем капот и обеспечиваем доступ к выводам втягивающего реле.
    3. Берем отвертку или небольшой ключ и при помощи их замыкаем между собой выводы питания электродвигателя.

    Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.

    Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.

    Втягивающее реле

    Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.

    Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.

    Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.

    Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.

    Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Электродвигатель

    В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.

    Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:

    1. Отгорание питающей шины.
    2. Износ щеток и выгорание ламелей коллектора.
    3. Замыкание или обрыв обмотки.

    Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.

    А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.

    Как замкнуть стартер напрямую с помощью отвертки — пошаговая инструкция

    Нарушение работоспособности электростартера приводит к невозможности запустить двигатель внутреннего сгорания. При необходимости можно замкнуть стартер напрямую. Такой способ не устраняет неисправность, но позволяет запустить силовую установку в экстренных случаях.

    1. Почему стартер не работает
    2. Как замкнуть стартер
    3. Подключение стартера напрямую от аккумулятора
    4. Рекомендации
    5. Что в итоге

    Почему стартер не работает

    Существует несколько причин того, что при повороте ключа в замке стартер не срабатывает. Для выявления поломки потребуется провести ряд диагностических мероприятий.

    Причины, по которым электромотор не раскручивает маховик двигателя внутреннего сгорания:

    • заклинивание ротора. Возникает при сильном износе втулок;
    • износ графитовых щеток. Напряжение на якорь мотора подается через графитовые элементы. Их износ приводит к ухудшению контакта. В некоторых случаях наблюдается заклинивание графитовой щетки в направляющей шахте;
    • обрыв рабочей обмотки электромотора. Образующегося магнитного поля недостаточно для раскручивания якоря;
    • обрыв обмотки втягивающего реле. Ведущая шестерня не входит в зацепление с маховиком ДВС;
    • образование нагара на контактных площадках втягивающего;
    • отсутствие питания на управляющие или рабочие клеммы. Напряжения нет при выходе из строя элементов электропроводки.

    Стартер и внешние цепи

    Замкнуть стартер напрямую отверткой или другим металлическим предметом и запустить двигатель можно при образовании нагара или отсутствии напряжения на клеммах. В других случаях пуск агрегата таким способом невозможен.

    Как замкнуть стартер

    Автомобилист может самостоятельно включить узел напрямую. Для этой цели используют отвертку, гаечный ключ или другой металлический предмет. Чтобы замкнуть электростартер напрямую потребуется доступ к втягивающему реле.

    Втягивающее реле

    Процедура осуществляется в следующей последовательности:

    1. Исключить самопроизвольное прокатывание транспортного средства. Включить стояночный тормоз или установить противооткатные устройства.
    2. Подобрать подходящий металлический предмет. Стартер имеет мощный электромотор. Использование стержня небольшого сечения приведет к его нагреву.
    3. Включить зажигание.
    4. Перемкнуть между собой болты и управляющую клемму.
    5. Дождаться запуска силовой установки.
    6. Разомкнуть контакты.

    На торце втягивающего реле расположены 3 контакта – два рабочих и управляющий.

    К первому идет толстый провод от аккумуляторной батареи. Ко второму подключены обмотки электромотора. К третьему подключается провод от вспомогательного реле или замка зажигания. Через него подается питание на обмотки втягивающего реле. При этом одна сторона сердечника замыкает рабочие контакты, а вторая переводит шестерню в зацепление с маховиком силового агрегата.

    Подключение стартера напрямую от аккумулятора

    Если неисправна проводка, на управляющий контакт не подается напряжение. Можно включить стартер от аккумулятора. Для этого подбирают медный кабель, сечение которого больше или равняется проводу, подключенному к управляющему контакту.

    Читайте также  Где вин код на Опель Зафира?

    Этот метод предусматривает подачу питания напрямую, без использования замка и других элементов электропроводки. Замкнуть узел можно в следующей последовательности:

    1. Отключить провод от управляющего контакта. Он может быть соединен быстросъемной клеммой или резьбовым соединением.
    2. Включить зажигание.
    3. Соединить отрезком кабеля плюсовой палец аккумуляторной батареи с управляющим разъемом на стартере.
    4. Отключить питание после запуска силовой установки.

    Если таким способом удалось запустить мотор, это значит, что вышла из строя электропроводка автомобиля. Потребуется проведение диагностических мероприятий и замена поврежденных деталей.

    Замыкание контакта стартера

    Рекомендации

    Систематический пуск напрямую может привести к нарушениям в работе проводки автомобиля. Такой тип подключения может быть использован единоразово. Чтобы правильно замкнуть узел напрямую следует придерживаться нескольких правил:

    1. Подбирать металлическое изделие с большим сечением. Так удастся исключить нагрев детали и вероятность получения ожога.
    2. Замкнуть необходимо гайки, а не поверхности с резьбой. Нарушение этого правила приведет к повреждению резьбового соединения.
    3. При соединении не касаться других деталей. Массой транспортного средства является его корпус. Соединение площадок и других деталей приведет к возникновению короткого замыкания.
    4. Отключить питание сразу после запуска силовой установки. Несвоевременное выключение спровоцирует поломку ведущей шестерни (бендикса).

    Учитывая эти рекомендации удастся правильно замкнуть электростартер отверткой или другим предметом.

    Что в итоге

    При поломке электростартера потребуется провести ряд диагностических мероприятий и устранить неисправность. Замкнуть узел напрямую можно в случае выхода из строя электрической проводки автомобиля или при образовании нагара на площадках.

    При возникновении поломок другого типа запустить ДВС не удастся.

    При соединении площадок следят чтобы второй конец стержня не касался массы транспортного средства. Нарушение этого правила приведет к возникновению короткого замыкания.

    Доводилось ли вам хоть раз замкнуть стартер напрямую отверткой? Расскажите о своем опыте в комментариях. Поделитесь статьей в социальных сетях с друзьями и сохраните ее в закладках, чтобы не потерять полезную информацию.

    Как замкнуть стартер на прямую, что делать если не крутит стартер? Ответ даст автор ролика:

    Легко оживить машину – как завести авто без стартера или как замкнуть стартер напрямую?

    Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Многим из нас – автомобилистам, довелось хоть однажды в своей жизни оказаться в ситуации, когда стартер авто упорно отказывался выполнять свое прямое предназначение.

    По известному всем закону Мерфи (в простонародье «закон падающего бутерброда»), случаются подобные неприятности в самый неподходящий момент – ехать обязательно, да и время поджимает. В таких случаях не остается ничего иного, как завести машину без стартера либо замкнуть его напрямую, и отправляться в путь.

    Перед тем, как замкнуть стартер напрямую – желательна диагностика

    Прежде чем приступать к решительным действиям, неплохо было бы попытаться выявить причины выхода стартера из строя, ведь некоторые из них можно самостоятельно устранить на месте.

    К самым сложным поломкам стартера относятся:

    • неисправность реле стартера
    • неисправность втягивающего реле
    • износ «бендикса»
    • сгоревшая обмотка стартера.

    Если вы диагностировали одну из таких сложных поломок, можете сразу начинать подыскивать способ пуска двигателя с нерабочим стартером. Способов этих мало, зато действуют они безотказно.

    Суть первого простого и надежного способа завести машину без стартера заключается в том, что несколько, сочувствующих вам соседей по гаражу крепкого телосложения, упираются руками в багажник авто и по команде начинает разгон.

    Вы, находясь тем временем за рулем, включаете ключ зажигания и первую передачу. Чем активнее ведут себя толкающие (в смысле скорости разгона), тем быстрее заведется мотор. Этот метод завести машину получил название «с толкача» и является самым популярным среди автолюбителей.

    Второй по популярности и эффективности авто-народный метод «оживить» двигатель автомобиля – буксировка. Заключается в том, что ваша машина буксируется другим авто на какое-то расстояние при помощи троса.

    Вам при этом нужно проявить максимум осторожности: во-первых, учтите, что когда ваша машина заведется, она обязательно начнет ускоряться. Во-вторых, когда авто перед вами остановиться, не забудьте остановить свою машину. И наконец, не глушите мотор, когда будете выходить из машины, чтобы отцепить трос, иначе всю процедуру придется повторить.

    Как завести автомобиль без толкача и троса? Просто замкнуть стартер.

    Попробовать вернуть авто к жизни можно и без применения грубой физической силы. Чтобы быстро справиться с поставленной задачей, необходимо иметь представление о том, как замкнуть стартер напрямую.

    Давайте разбираться, как завести стартер напрямую или, говоря авто-народным языком: как замкнуть стартер отверткой, гаечным ключом, монтировкой или другим подходящим подручным средством.

    Стоит сразу оговориться, что отвертка с гаечным ключом помогут лишь в том случае, когда причиной неудовлетворительной работы стартера является неисправность втягивающего реле.

    Узнать о ней можно по характерным щелчкам из-под капота при повороте ключа. Звук этот свидетельствует о том, что произошло включение втягивающего реле, однако ведущая шестерня бендикса не может провернуть коленвал двигателя. Вот из этой ситуации не существует другого выхода кроме, как перемкнуть стартер и дать напряжение на обмотки.

    Итак, чтобы замкнуть стартер вам понадобится большая отвертка или гаечный ключ с «зевом», соответствующим расстоянию между силовыми клеммами втягивающего реле, которым вам нужно будет попросту замкнуть их.

    Но сначала нужно выставить рычаг КПП в нейтральное положение и затянуть до отказа тормоз. Ключ в замке должен быть приведен в соответствующее положение. В этих условиях отвертка (ключ) сработает как втягивающее реле.

    Вот такими нехитрыми способами можно привести в действие машину, недолго ломая голову над вопросом: как замкнуть стартер.

    Единственный момент в этой технологии – заводя стартер напрямую на контактной системе зажигания, проследите за тем, чтобы не вышла из строя катушка.

    Ведь если на бесконтактных система зажигания коммутатор следит за подачей напряжения на катушку, то на классических контактных системах такой защиты нет.

    На контактных системах удобнее выполнять такие действия с ассистентом – один ставит ключ в положение зажигания, второй – замыкает контакт. Удачи вам при запуске стартера напрямую.

    Не крутится, не вертится: почему перестаёт работать стартер и как его отремонтировать?

    Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.

    Просто электромотор

    Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.

    Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.

    Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.

    Читайте также  Как снять тонировку пленку с заднего стекла автомобиля?

    После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.

    Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».

    Холодно

    Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.

    Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.

    Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.

    Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.

    Следующая частая причина отказа стартера крутить холодный мотор – это износ самого электромотора. Как правило – щёток или обмоток якоря. Кроме того, обмотки могут и закоротить. Есть способ проверить эту неполадку, не снимая стартер. Достаточно ушатать стартер чем-нибудь достаточно тяжёлым. Если после этого он заработает, почти точно пришла пора менять щётки.

    Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.

    Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.

    Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.

    Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.

    Горячо

    Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.

    А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.

    Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.

    Наверное, стоит поделиться ещё одним наблюдением: стартер редко перестаёт работать сразу и окончательно. Обычно он сначала хиреет и ленится – срабатывает не с первого раза или начинает крутить мотор медленнее. В этом случае лучше сразу подумать о его неизбежном ремонте. Если же стартер перестаёт работать вдруг и сразу, стоит сначала обратить внимание на проводку.

    Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.

    Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: